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Text File | 1995-11-25 | 129.8 KB | 2,997 lines

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FAQ 0.10 fuer de.rec.fahrrad (Stand 10.10.1994)
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Allgemeines:

Diese FAQ ist als monatliches Posting in der Newsgroup de.rec.fahrrad, oder
ueber anonymous FTP von den folgenden Adressen erhaeltlich:

ftp.umu.se:                 /pub/doc/bicycle/faq/de.rec.fahrrad-faq.0.09.Z
speckled.mpifr-bonn.mpg.de: /pub/de.rec.fahrrad/FAQ0.09

Erweiterungen und Berichtigungen werden jederzeit mit Begeisterung von der
Redaktion in Empfang genommen:

Petra Zeidler      ([e-mail])
Heiner Schorn      ([e-mail])
Wolfgang Strobl    ([e-mail])

Preise sind als sehr ungefaehr zu betrachten. Wir hoffen, dass sie in der
richtigen Zehnerpotenz liegen. Kundig machen muesst ihr euch, wenn ihr was
kaufen wollt, aber selbst.

Themen:

A Technisches

  1) Wie pflege ich die Kette?
     1.1) Wie bekomme ich eine Endloskette auf und zu ?
     1.2) Wie reinige und schmiere ich sie ?
     1.3) Wie oft sollte sie gewechselt werden ?
  2) Licht
     2.1) @ 67 StVO
     2.2) Dynamos
       2.2.1) Montage von Flankendynamos
     2.3) Ueberspannungsschutz
     2.4) Akku-Licht
  3) Bremsen
     3.1) Felgenbremsen
       3.1.1) Wie verhindert man Quietschen
     3.2) Ruecktritt/Trommelbremsen
     3.3) Scheibenbremsen
     3.4) Hydraulikbremsen
  4) Verschiedene Fahrradtypen
     4.1) Stadtraeder
     4.2) Reiseraeder
     4.3) Rennraeder
     4.4) Liegeraeder
     4.5) Faltraeder
     4.6) Lastenraeder
     4.7) Mountainbikes
         4.8) hybride Typen
  5) Reparaturstaender
  6) Fahrradanhaenger
  7) Das richtig angepasste Rad
     7.1) Rahmenhoehe
     7.2) Einstellung des Sattels
  8) Verschiedenes
     8.1) Ventiladapter
     8.2) Kardanantrieb
     8.3) Geschwindigkeitsrekord
     8.4) Entfaltung
     8.5) Fahrradcomputer
     8.6) Reifeneinlagen
     8.7) Tretlager
         8.8) 7-Gang-Naben

B Alltagsradler

  1) Fahrradverbaende
  2) Was tun bei einem Unfall?
  3) Wie wehre ich mich gegen Falschparker?
  4) Wie verhaelt man sich gegenueber Hunden?
  5) Fahrrad gestohlen - was nun?
  6) Diebstahlversicherung
  7) Fahrradhelme - pro und contra

C Fahrradtouren

  1) Fahrradkarten
     1.1) Checkliste zur Auswahl von Fahrradkarten
  2) Austattung
     2.1) Wie transportiert man das Gepaeck am besten?
       2.1.1) Gepaecktraeger und Low-rider
       2.1.2) Fahrradtaschen
       2.1.3) Spezialanhaenger
     2.2) Welche Kleidung braucht man?
     2.3) Welche Verpflegung ist empfehlenswert?
     2.4) Welches Werkzeug sollte man dabeihaben?
     2.5) Welche Raeder sind fuer welche Touren geeignet?
  3) Anreisemoeglichkeiten
  4) sonstige Tips

D Adressen

  1) von Fahrradverbaenden
  2) von Versandhaendlern
  3) von Herstellern
  4) von Reiseveranstaltern

E Literatur

  1) Technik
  2) Recht/Politik
  3) Radtouren
  4) Radsport
  5) Fahrradkauf
  6) Zeitschriften
  7) Literatur via anonymous FTP
  8) Unterhaltung


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Technisches
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A1) Wie pflege ich die Kette?

A1.1) Wie bekomme ich eine Endloskette auf?

Mit einem Nietendruecker. Die Niete nicht ganz herausdruecken, das
wieder-reinfummeln ist langwierig. Es gibt Nietendruecker mit einem Anschlag,
der das zu-weit-herausdruecken verhindert. Bei anderen
Nietendrueckern kann man den Stift im Nietendruecker auf entsprechende Laenge
abfeilen; normalerweise braucht man 6 ganze Umdrehungen.
Generell sollte man die Bedienungsanleitung fuer seinen Nietendruecker gelesen
haben.
Sehr gut ist der Schimano-Druecker, da er (fuer HG-Ketten
sowieso erforderlich) zwei "Nasen" hat. Wenn das innen- liegende
Kettenglied noch ein bisschen hakt, bekommt man die Kette auch
anschliessend wieder leicht zusammen.
Bei schmalen Shimano-Ketten (mit Bezeichnung *NARROW* z.B. CN-HG90) muss der
Stift ganz herausgedrueckt werden. Dazu ist nicht unbedingt ein 30.- DM
original Shimano Teil verwendet werden, von TACX gibt es fuer ca. 15.- einen
HG-Kettennietdruecker (meiner Meinung nach wesentlich besser als das
Shimao-Teil). Zum Schliessen der Kette wird ein spezieller, "ampullenfoermiger
Stift" verwendet (beim Kauf der Kette i.a. 2 Stck. enthalten, aber auch ohne
Kette im 3er Pack erhaeltlich (5.50 DM bei ROSE)). Der "ampullenfoermige
Stift" hat ein verdicktes Ende und darf deshalb in keinem Fall wieder entfernt
werden, da die Kette dadurch
beschaedigt wird.

Dabei ist es sinnvoll, den Niet zunaechst mit einer grossen Kombizange oder
einer kleiner Rohr- oder Gripzange wieder bis zur Aussenlasche durch-
zudruecken und nur das Eindruecken in letztere mit dem Nietendruecker zu
erledigen. Sonst besteht die Gefahr, die Kette zu beschaedigen, wenn der
Nietendruecker abrutscht oder nicht ganz zentriert drueckt.

Nach dem Schliessen die Kette etwas bewegen, die Kette ist an der Ver-
schlussstelle erst mal etwas schwergaengig. Dieses Problem kann in den meisten
Faellen durch Biegen mit sanfter Gewalt in 90-Grad-Richtung zu ihrer normalen
Biegerichtung (d.h. zu den beiden Aussenlaschen hin) behoben werden; nicht zu
fest, sondern lieber mehrmals leicht, bis die
Schwergaengigkeit behoben ist. Oder mit einem Schraubenzieher die Innenlaschen
durch drehen *etwas* auseinanderdruecken.

Es gibt fuer Spezialketten auch Spezialnietendruecker; normale kosten ab ca. 5
DM aufwaerts. Man bekommt so in etwa, wofuer man bezahlt.

Man sollte sich vor bisweilen angebotenen Nietendrueckern aus Aluminium hueten
- deren Gewinde fressen oft schon beim ersten Gebrauch. Aber auch bei einem
Nietendruecker aus Stahl sollte man das Gewinde vor dem Gebrauch leicht
einfetten, z.B. mit einem Hauch MoS2-Paste. Dann frisst es nicht, und man kann
es viel feinfuehliger betaetigen.

Es erleichtert die Arbeit, wenn man die Kette mit einem Draht oder einer
Schnur so zusammenbindet, dass sie an der Stelle, wo man sie oeffnen will,
eine Schlaufe bildet.

A1.2) Wie reinige und schmiere ich sie?

Vorbeugende Pflege der Kette erleichtert das Fahren und verhindert
fruehzeitigen Verschleisz der Kette. Eine einmal verrostete Kette ist fast
schon hin. (Nabenschaltungs-)Ketten kosten wenig, so dass staendige
Wiederbelebung kaputter Ketten durch viel ungeeignetes Oel Unfug ist.

Das wichtigste beim Reinigen der Kette ist, dass der Schmutz nachher weg ist,
das Kettenfett aber nicht. Daher zunaechst immer mechanisch mit dem Oellappen
vom vorigen Mal reinigen. Evtl. auch *WENIG* Oel, Petroleum oder Benzin
nehmen. Eine alte Zahnbuerste oder ein alter Pinsel helfen auch. Wenn die
Kette zu rostig oder durch falsche Schmiermittel verharzt ist, besorgt man
sich besser eine neue. Manche Leute sind gegen chemische Reinigung der Kette
und schwoeren statt dessen auf buersten mit der Drahtbuerste, u.a. weil
Loesungsmittel stark entfetten. Es gibt auch Kettenbuerstautomaten:

Tip von Christian Rakob (erreichbar via [e-mail]):
   Ich hab ein Preiswertes von Bruegelmann 20 DM und das funktioniert
   mit der Reinigungsfluessigkeit Frisol ca 15 DM (soll angeblich nicht
   entfettend sein) sehr gut. Nachher muss die Kette aber gut abgewischt
   werden und gefettet werden.

Schmieren der Kette ist ein nahezu religioeses Thema. Verwendet werden Oel,
Kettenfliessfett, Graphitspray und Motorradoel und -Fett gemischt.  Laesst man
sich vom Fahrradhaendler etwas empfehlen, hat man die Chance sich zu
beschweren, falls es nicht taugt. Livio und Auto-Motorfett eignen sich
definitiv NICHT. ;-) Das Schmiermittel muss in die Kettengelenke, dort
schmiert es und verhindert, dass Wasser eindringt und die Kettenachsen durch
Rosten staerker verschleissen. Aussen schadet es nur, weil es Dreck anzieht
und festhaelt, und sollte daher abgewischt werden (mit dem Lappen fuers
naechste Mal). Man sollte so sparsam wie moeglich schmieren.

Manches Kettenfliessfett muss vor oder nach dem Auftragen erwaermt werden,
damit es in die Gelenke eindringen kann. Vor dem Auftragen erwaermt man es im
Wasserbad, nach dem Auftragen am besten mit einem Foehn, dann laesst sich
schoen beobachten, wie es in die Gelenke fliesst.

Christian Rakob ([e-mail]) empfiehlt:
   Ich benutze seit langem Kettenoel fuer Motorraeder (zB. Liqui Moly)
   beim aufspruehen (FCKW-frei) ist es duennfluessig wie Kriechoel und
   man kann die Kette durch ein Tuch laufen lassen und so das
   ueberfluessige Oel abwischen und vor allem ist das auch eine gute
   Zwischendurch-Reinigung, da alte Oelreste geloest werden.

A1.3) Wie oft sollte sie gewechselt werden?

Kettenschaltungs-Ketten werden entweder einzeln, oder wenn Ritzelsatz oder
vorderes Kettenblatt verschlissen sind zusammen mit diesem gewechselt. Ketten
laengen sich durch Abrieb und Schmutz in den Gelenken mit der Zeit, so dass
sie nicht mehr mit dem Abstand der Ritzelzaehne uebereinstimmen, was zu
erhoehtem Verschleiss von Kettenblatt und Ritzeln fuehrt
(Haifischzaehne).  Eine Regel besagt, dass sie ausgewechselt werden muss, wenn
sie sich ueber die ganze Laenge um mehr als ein halbes Glied gelaengt hat.  Es
gibt auch preiswerte Messschablonen, die durch ihr Eintauchen in die Kette
etwa ueber die Laengung aussagen (ca.  10 DM?).  Ein andere Regel sagt, dass
man da nicht zwischen Kette und Kettenblatt durchschauen koennen darf, wo die
Kette das Kettenblatt verlaesst.  Faustregel von frueher: wenn man die Kette
am Kettenblatt vorne fast abheben kann, obwohl sie oben und unten auf den
Zaehnen liegt, ist es Zeit sie zu wechseln; das stimmt fuer "moderne" Ketten,
Ritzel und Blaetter wohl nicht mehr.  Achtung, neue Ketten sind fast immer zu
lang und muessen gekuerzt werden.  Lebensdauern von 1.000 bis 15.000 km werden
berichtet. Nach dem Auswechseln muessen sich Kette und Ritzel erst
"einschleifen", sie laeuft deshalb am Anfang etwas rauer.

Nabenschaltungsketten leben deutlich laenger als Kettenschaltungsketten,
insbesondere dann, wenn sie in einem geschlossenen Kettenkasten arbeiten, wo
sie vor Dreck und Naesse geschuetzt sind.  Ansonsten ist auch hier meistens
gleichzeitiger Austausch von Kette und Ritzel angesagt.
Lebensdauer bei guter Pflege von 4.000 bis ??.??? km.

Eine ungepflegte, verschlissene, falsch vernietete oder beschaedigte Kette
kann reissen, bevorzugt unter starkem Zug.
Ein gefaehrlicher Unfall kann die Folge sein.

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A2) Licht

Lichttechnische Anlagen an Fahrraedern werden in Paragraph 67 StVZO geregelt.
Es duerfen nur zugelassene und bauartlich gepruefte Teile (erkennbar an der
Wellenlinie) verwendet werden.

Vorgeschrieben sind: nach vorne wirkend ein Scheinwerfer und ein separater
weisser Reflekor; nach hinten wirkend ein Ruecklicht, ein roter Reflektor
(meist kombiniert), und ein grosser separater roter Reflektor; gelbe Re-
flektoren an den Pedalen und mindestens je zwei seitlich wirkende Reflek-
toren in gelb pro Laufrad, oder weisse retroreflektierende ringfoermige
Streifen an den Reifen.

Ein rotes Schlusslicht fuer den Standbetrieb darf zusaetzlich angebracht
werden, es muss unabhaengig von den anderen Beleuchtungseinrichtungen
einschaltbar sein (weiss jemand, was sich der Gesetzgeber bei dieser
Einschraenkung gedacht haben koennte?).

Der kleine Reflektor hinten darf nicht hoeher als 60cm uber dem Boden
angebracht werden.  Der Grossflaechenrueckstrahler darf beliebig ange- bracht
werden, meist sitzt er am Gepaecktraeger.  Das Ruecklicht muss hoeher als 25
cm ueber dem Boden angebracht sein.  Es ist zulaessig das Ruecklicht im
grossen Reflektor zu haben (z.B.  Busch & Mueller Toplight). Alte Ruecklichter
ohne guten Spiegel und mit geringer Leuchtstaerke sind nicht mehr zugelassen
und sollten auch ausgetauscht werden, weil ihre Wirkung wirklich nahezu Null
ist - bei gleichem Aufwand!

Leuchtreifen und Weisswandreifen sind wegen der weissen Farbe oekologisch
bedenklich (Titandioxid), wobei aber erstere gegenueber Speichenreflektoren
technische Vorzuege haben, waehrend Weisswandreifen reine Kosmetik sind. Bei
Speichenreflektoren sind die mit einer Zentralschraube befestigten am
vertrauenerweckendsten; des weiteren empfehlenswert sind die, deren
Befestigung aus einem anderem Kunststoff als das Reflektorteil besteht,
naemlich weicherer, meist schwarzer Kunststoff (wenn man nicht die
Rennrad-Staebchen oder Flecht-Baender (ohne Zulassung!) verwendet).

Es ist empfehlenswert, ein Ruecklicht zu verwenden, in dessen Gehaeuse ein
oder besser zwei Ersatzbirnchen in eine Halterung geklemmt mitgefuehrt werden.
 So hat man sie im Notfall immer parat. Manchmal ist dort auch noch Platz fuer
ein kurzes, aufgewickeltes Stueck isolierten Kupferdrahtes (Schaltdraht).
Damit kann man ein ab- oder durchgerissenes Kabel auf die Schnelle flicken.

Wenn das Vorderlicht durchbrennt, ist (bei Dynamo-Betrieb) nach kurzer Zeit
auch das Ruecklicht wegen der zu hohen Spannung durchgebrannt.  Dasselbe triff
zu, wenn das Vorderlicht einen Wackelkontakt hat.  Regelmaessiges Durchbrennen
des Ruecklichtes hat oft seine Ursache in einem umbemerkten Wackelkontakt des
Frontscheinwerfers, auch in starken Vibrationen eines wackeligen Schutzblechs.

Es nutzt nichts, bei defektem Vorderlicht nur das Ruecklichtbirnchen alleine
auszutauschen - das brennt dann auch schnell wieder durch. Notfalls kann man
durchaus auch ein Ruecklichtbirnchen in den
Frontscheinwerfer tun, dies erhoeht jedenfalls die Chance, dass bei langsamer
Fahrt nichts durchbrennt, ein wenig.

Leider gehoeren Drahtbuegel zum Schutz des Ruecklichtes nicht zur
Standardausstattung und sind bisweilen schwer erhaeltlich. Weniger exponiert
und deswegen auch ohne Buegel gut geschuetzt sind Ruecklichter, die am
Gepaecktraeger montiert werden.

Bei der Montage des Ruecklichtes sollte man darauf achten, dass es nach hinten
und nicht z.B. nach oben leuchtet - Ruecklichter moderner Bauart haben
staerker gerichtetes Licht und sind deswegen in dieser Hinsicht empfindlich.
Problematisch wird es immer dann, wenn man das Ruecklicht an ein ersetztes,
evtl. nicht ganz passendes Schutzblech montiert.

A2.1) @ 67 StVO Lichttechnische Einrichtungen an Fahrraedern

von Wolfgang Strobl <[e-mail]>

(1) Fahrr"ader m"ussen f"ur den Betrieb des Scheinwerfers
 und der Schlu"sleuchte
 mit einer Lichtmaschine ausger"ustet sein, deren Nennleistung minde-  stens 3
W und deren Nennspannung 6 V betr"agt (Fahrbeleuchtung).  F"ur den Betrieb von
Scheinwerfer und Schlu"sleuchte darf zus"atzlich  eine Batterie mit einer
Nennspannung von 6 V verwendet werden
 (Batterie-Dauerbeleuchtung). Die beiden Betriebsarten d"urfen sich ge-
genseitig nicht beeinflussen.

(2) An Fahrr"adern d"urfen nur die vorgeschriebenen und die f"ur zu-  l"assig
erkl"arten lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein. Als
lichttechnische Einrichtungen gelten auch Leuchtstoffe und r"uckstrah-  lende
Mittel. Die lichttechnischen Einrichtungen m"ussen vorschrifts-  m"a"sig und
fest angebracht sowie st"andig betriebsfertig sein. Lichttech-  nische
Einrichtungen d"urfen nicht verdeckt sein.

(3) Fahrr"ader m"ussen mit einem nach vorn wirkenden Scheinwerfer  f"ur
wei"ses Licht ausger"ustet sein. Der Lichtkegel mu"s mindestens so  geneigt
sein, da"s seine Mitte in 5 m Entfernung vor dem Scheinwerfer  nur halb so
hoch liegt wie bei seinem Austritt aus dem Scheinwerfer.  Der Scheinwerfer
mu"s am Fahrrad so angebracht sein, da"s er sich  nicht unbeabsichtigt
verstellen kann. Fahrr"ader m"ussen mit minde-  stens einem nach vorn
wirkenden wei"sen R"uckstrahler ausger"ustet  sein.

(4) Fahrr"ader m"ussen an der R"uckseite mit

 1. einer Schlu"sleuchte f"ur rotes Licht, deren niedrigster Punkt der
    leuchtenden Fl"ache sich nicht weniger als 250mm "uber der Fahr-
    bahn befindet,
 2. mindestens einem roten R"uckstrahler, dessen h"ochster Punkt der
    leuchtenden Fl"ache sich nicht h"oher als 600 mm "uber der Fahrbahn
    befindet, und
 3. einem mit dem Buchstaben "Z" gekennzeichneten roten Gro"sfl"a-
    chen-R"uckstrahler
    ausger"ustet sein. Die Schlu"sleuchte sowie einer der R"uckstrahler d"ur-
    fen in einem Ger"at vereinigt sein. Beiwagen von Fahrr"adern m"ussen
    mit einem R"uckstrahler entsprechend Nummer 2 ausger"ustet sein.

(5) Fahrr"ader d"urfen an der R"uckseite mit einer zus"atzlichen, auch  im
Stand wirkenden Schlu"sleuchte f"ur rotes Licht ausger"ustet sein.  Diese
Schlu"sleuchte mu"s unabh"angig von den "ubrigen Beleuchtungs-  einrichtungen
einschaltbar sein.

(6) Fahrradpedale m"ussen mit nach vorn und nach hinten wirkenden  gelben
R"uckstrahlern ausger"ustet sein; nach der Seite wirkende gelbe  R"uckstrahler
an den Pedalen sind zul"assig.

(7) Die L"angsseiten m"ussen nach jeder Seite mit

1. mindestens zwei um 180' versetzt angebrachten, nach der Seite wir-
   kenden gelben Speichenr"uckstrahlem an den Speichen des Vorder-
   rades und des Hinterrades oder
2. ringf"ormig zusammenh"angenden retroreflektierenden wei"sen Strei-
   fen an den Reifen des Vorderrades und des Hinterrades
   kenntlich gemacht sein. Zus"atzlich zu der Mindestausr"ustung mit einer
   der Absicherungsarten d"urfen Sicherungsmittel aus der anderen Absi-
   cherungsart angebracht sein. Werden mehr als zwei Speichenr"uck-
   strahler an einem Rad angebracht, so sind sie am Radumfang gleich-
   m"a"sig zu verteilen.

(8) Zus"atzliche nach der Seite wirkende gelbe r"uckstrahlende Mittel  sind
zul"assig.

(9) Der Scheinwerfer und die Schlu"sleuchte nach Absatz 4 d"urfen  nur
zusammen einschaltbar sein. Eine Schaltung, die selbstt"atig bei  geringer
Geschwindigkeit von Lichtmaschinenbetrieb auf Batteriebe-  trieb umschaltet
(Standbeleuchtung), ist zul"assig; in diesem Fall darf  auch die
Schlu"sleuchte allein leuchten.

(10) In den Scheinwerfern und Leuchten d"urfen nur die nach ihrer  Bauart
daf"ur bestimmten Gl"uhlampen verwendet werden.

(11) F"ur Rennr"ader, deren Gewicht nicht mehr als 11 kg betr"agt, gilt
abweichend folgendes:

1. f"ur den Betrieb von Scheinwerfer und Schlu"sleuchte brauchen an-
   stelle der Lichtmaschine nur eine oder mehrere Batterien entspre-
   chend Absatz 1 Satz 2 mitgef"uhrt zu werden;
2. der Scheinwerfer und die vorgeschriebene Schlu"sleuchte brauchen
   nicht fest am Fahrrad angebracht zu sein; sie sind jedoch mitzuf"uh-
   ren und unter den in @ 17 Abs. 1 Stra"senverkehrs-Ordnung be-
   schriebenen Verh"altnissen vorschriftsm"a"sig am Fahrrad anzubrin-
   gen und zu benutzen;
3. Scheinwerfer und Schlu"sleuchte brauchen nicht zusammen ein-
   schaltbar zu sein;
4. anstelle des Scheinwerfers nach Absatz 1 darf auch ein Scheinwerfer
   mit niedrigerer Nennspannung als 6 V und anstelle der Schlu"sleuch-
   te nach Absatz 4 Nr. 1 darf auch eine Schlu"sleuchte nach Absatz 5
   mitgef"uhrt werden.

(12) Rennr"ader sind f"ur die Dauer der Teilnahme an Rennen von den
Vorschriften der Abs"atze 1 bis 11 befreit.

Die StVZO ist z.B. erhaeltlich in den Beck'schen Textausgaben,
"Strassenverkehrs-Zulassungs-Ordnung mit Ausnahmeverordungen
und weiteren Bestimmungen zur StVZO", Verlag C.H. Beck,
ISBN 3 406 35728 8

A2.2) Dynamos

Es gibt drei Hauptsorten Dynamos, die ueblichen seitlich am Reifen laufenden
"Flankendynamos"; Walzendynamos, die von der Laufflaeche des Hinterrads
angetrieben werden; und Nabendynamos. Den hoechsten Wirkungsgrad haben
Nabendynamos, sind aber relativ teuer und teilweise von zweifelhafter
Haltbarkeit. Fuer sie spricht auch ihre Wetterunabhaengigkeit.
Walzendynamos rutschen u.U. bei Naesse oder Schnee; dem kann man mit
Skateboard-Antirutschfolie abhelfen. Wenn sie festsitzen (nach laengerem
Stehen oder bei Kaelte), kann man sie mit rueckwaertsschieben oder
von-Hand-andrehen wieder zum Arbeiten ueberreden.
Als Seiten-Dynamo hat der von Nordlicht einen guten Ruf; Walzendynamos gibt es
von Soubitez, Sanyo (je ca. 40 DM) und Union (ca. 60 DM).

Bei Verwendung eines Union-Walzendynamos unbedingt auch dessen Fern- bedienung
dazukaufen. Der Betaetigungshebel am Dynamo selbst haelt nicht lange. Der
Fernbedienungsplastikfummel kann bei Defekt durch einen einfachen metallenen
Kettenschaltungshebel ersetzt werden. Fuer Front- gepaecktraeger gibt es
Zusatzteile, so dasz ein Walzendynamo auch ueber dem Vorderrad befestigt
werden kann. Dort verschmutzt er weniger und haelt laenger.

Walzendynamos verschleissen an schmalen Hochdruckreifen (z.B 23-622) viel
schneller als an normalbreiten Reifen.

Darueberhinaus gibt es auch Speichendynamos, z.B. den FER 2001.

  Vorteil: Montage ausserhalb des "Dreckbereichs". Ziemlich
            witterungsunempfindlich und gibt schon bei niedrigen
            Fahrgeschwindigkeiten ausreichend Spannung ab.
  Nachteil: Hinderlich bei der Demontage des Vorderrades.

A2.2.1) Montage von Flankendynamos

Bei Flankendynamos ist die richtige Montage wichtig, damit der Dynamo leicht
laeuft und nicht so leicht durchruscht. Die Drehachse des Dynamos muss
ziemlich genau auf die Achse des Fahrradrades ausgerichtet sein, das den
Dynamo antreibt. Der Dynamo muss da am Reifen aufliegen, wo dieser i.d.R.
geriffelt ist, und da moeglichst tangential (flach am Reifen).  Die
Andruckfeder sollte den Dynamo grade ausreichend fest an den Reifen druecken.
Hat das Rad einen Seitenschlag, wird die Andruckfeder foermlich
weichgeknetet,
so dass der Dynamo dann bald durchruscht. Bei einigen Dynamos laesst sich die
Antriebsrolle austauschen (ca. 2,50 DM); man kann auch Gummihuetchen
ueberziehen (ca. 1 DM).

A2.3) Ueberspannungsschutz

Zwei sich gegenseitig sperrende Zenerdioden, parallel zum Birnchen geschaltet,
mit einem Durchschaltwert von etwas ueber 6V.

       +--(X)--+ Laempchen
       | |
       +-|>-<|-+ Z-Dioden
       | |__
       |__________ zu Dynamo & Ruecklicht

Halogenscheinwerfer sind i.A. schon damit ausgeruestet.

Gegebenenfalls sollte man sich lieber einen Akku besorgen, der elektronisch
gesteuert bei reichlich vorhandenem Spannungs/Stromangebot laedt.


A2.4) Akku-Licht

Eine nuetzliche Sicherheitseinrichtung. Brauchbare Anlagen gibt es ab so 20
DM. Faustformel: Fahrradbeleuchtung verbraucht bei 6 Volt 2,4 Watt vorn und
0,6 Watt hinten. Es fliesst ein Strom von 0,5 Ampere, also 500 mA. Pro Stunde
werden also 500 mAh verbraucht. Ein Akkupack mit 500 mAh gibt die angegebene
Leistung aber nur unter optimalen Umstaenden ab; nicht bei Kaelte, nicht als
Dauerlast ohne Unterbrechung, ...

- Union Standlicht-Akku 8510 electronic (ca. 110 DM)

Fuenf NiCad-Mignonzellen-Pack im Kunststoffgehaeuse, zur Montage wahlweise am
Sattelrohr oder (mit anderem Deckel) als Ersatz fuer den vorderen
Scheinwerferhalter zur Montage am Lenkerrohr. Anschluesse fuer Lampen und
Dynamo. Schaltet bei Spannung vom Dynamo ein und auf Standby; uebernimmt bei
Spannungsabfall (Langsamfahrt oder Stehenbleiben) die Stromversorgung der
angeschlossenen Lampen und schaltet wieder auf Standby, wenn der Dymamo wieder
genug liefert. Abschalten durch einen Tipptaster am Akku.

Vorteil: recht gelungene Ein- und Ausschaltautomatik, so dass das Licht
          nur im Stand aus dem Akku betrieben wird. Tiefentladeschutz.

Nachteil: recht geringe Kapazitaet (500 mAh), Ladegeraet muss extra ge-
          kauft werden, wenn man nicht schon eins hat; das Laden dauert
          recht lange (15h). Das Geraet *muss* klausicher montiert werden,
          wenn man das Akkuteil nicht immer mit sich herumschleppen will.
          Die Qualitaet der verwendeten Teile gilt nicht als robust.

Das Geraet ist hauptsaechlich als Standlicht gedacht. Als Fahrlicht ist es nur
fuer kurze Zeiten zu gebrauchen, leistet dann aber gute Dienste, etwa wenn im
Winter der Dynamo gelegentlich durchrutscht (maximal 60 Min).

Die Sattelrohrvariante laesst sich auch klausicher montieren, indem man die
Schrauben in dem zum Laden abnehmbaren Teil herausnimmt. Man bohrt passend
(:-) zwei Loecher in die Haltplatte, setzt das abnehmbare Akku- teil wieder
auf und schraubt es jetzt mit etwas laengeren Schrauben ein- fach durch die
Halteplatte fest. Zum Laden braucht man dann natuerlich eine Steckdose in der
Naehe des Fahrradparkplatzes.

- Friwo accu bike light (ca. 110 DM)

1,3 Ah Bleigel-Akku im Plastikgehaeuse. Oben zwei Leuchtdioden gruen und rot,
vorne drei Kontakte fuer Halterung am Rad bzw. am Ladegeraet (wie die
Halterungen von Radcomputern, nur um 90 Grad nach hinten gekippt und
massiver). Verdeckte, gekennzeichnete Schraubanschluesse fuer 2xLicht, Dynamo
und Masse in der Halterung, die am Lenkervorbau befestigt wird.  Der Akku wird
auf die Halterung von oben aufgeschoben und kann in zwei Positionen (an und
aus) mit einem massiven Riegel (kann auch mit Hand- schuhen betaetigt werden)
verriegelt werden. Bei ausgeschaltetem Akku schaltet ein Reedrelais in der
Halterung den Dynamo auf die Lampen durch, sonst den Akku. Die gruene LED
zeigt an, dass der Akku in Betrieb ist, die rote, dass noch fuer 10 Minuten
Strom vorhanden ist. Bei nicht zu grosser Kaelte reicht eine Ladung fuer zwei
Stunden Betrieb. Separate Ladestation mit Steckernetzteil und zweiter
Halterung zum Anduebeln an die Wand. Laden dauert ca. 7 Stunden und kann mit
einer Leuchtdiode im Ladegeraet kontrolliert werden. Der Akku darf aber auch
dauernd auf der Ladestation stecken. Ca. 350 g schwer.

Vorteil: solides und gut ausgedachtes Geraet, das auch rauhe Behandlung
          vertraegt; kann beim Parken des Rades mit einem Handgriff abge-
          macht und mitgenommen werden. Wasserdicht. Das Aufladen ist sehr
          bequem.

Nachteil: Bleiakkus verlieren bei Kaelte (d.h deutlich kaelter als 0 Grad)
          erheblich an Kapazitaet, mehr als Nickel-Cadmium-Akkus. Das Ge-
          raet hat keine Automatik, nur das Relais in der Halterung. Nicht
          klausicher zu befestigen, muss deswegen beim Parken immer mit-
          geschleppt werden.

Das Geraet ist eher als Fahr- und zusaetzlich als Standlicht ausgelegt, man
nimmt es morgens von der Ladestation, steckt es auf's Rad, schaltet es bei
Dunkelheit ein und steckt es abends wieder auf die Ladestation.

- Esge Electronic Accu (ca. 180 DM)

5x1,2V Nickel-Cadmium-Pack (Spezialgroesse, wie im Modellbau benutzt) im
Plastikgehaeuse (zwei Typen, zur Montage an der Pletscherplatte oder zur
Montage am Lenkervorbau), abgedeckter Schalter vorne, Leuchtdiode links,
Anschluesse mit Spezialsteckern, wie sie z.B. in Blitzgeraeten verwendet
werden an der Unterseite bzw. Seite. Kapazitaet 1,4 Ah. Leuchtdauer drei
Stunden nach Angaben des Herstellers, tatsaechlich knapp zwei Stun- den.
Aufladen in 15 Stunden per Steckernetzteil. Neuere Geraete sollen ein
schnelleres Ladegeraet (5h) haben (Quelle: Radfahren). Damit besteht dann aber
Ueberladegefahr. Abschaltautomatik: erst faengt die Leuchtdiode an zu blinken,
dann schaltet das Geraet ab.

Vorteil: recht hohe Kapazitaet und etwas geringeres Gewicht als der
          Friwo-Akku. Geraet kann halbwegs diebstahlsicher montiert
          werden. Tiefentladeschutz.

Nachteil: Laden ist umstaendlich: man braucht direkt neben dem Rad eine
          Steckdose. Bei Montage an der Pletscherplatte ist die Leuchtdi-
          ode funktionslos, da man am Hintern keine Augen hat. Allerdings
          ist sie ohnehin nicht besonders nuetzlich, da die Vorwarnzeit je
          nach Geraet zwischen Sekunden und einer Stunde schwanken kann.
          Das Geraet hat keine stand-by-Automatik. Durch die Abschaltauto-
          matik und die fehlende Funktionskontrolle kann man abrupt ohne
          Licht fahren, was man je nach den Beleuchtungsverhaeltnissen
          nicht einmal merkt; ein ernsthafter Sicherheitsmangel.

- VistaLite (ca. 40 DM)

In Form eines etwas dick geratenen roten Heckrueckstrahlers gehaltene Leuchte,
die mit zwei Mignonzellen betrieben wird und als Lichtquelle drei
rotleuchtende LEDs benutzt.  Es gibt auch eine Ausfuehrung mit gelb/gruen
leuchtenden LEDs fuer vorne.  Das Geraet enthaelt eine Schaltung, die das
Licht pulst, jedoch mit einer so hohen Frequenz, dass es bei direkter
Betrachtung nicht erkennbar flackert.  Eine Variante des Geraetes flackert mit
wenigen Hz, ziemlich nervtoetend.  Durch Austausch eines Kondensators kann die
eine Variante in die andere umgebaut werden.

Eingeschaltet wird das Geraet durch einen wasserdichten Tipptaster an der
Rueckseite.

Montage mit einer Spezialhalterung (verschiedene Typen) z.B. an der
Klemmschraube des Sattels. Diese Halterung (und praezise Montage) ist
notwendig, da der Abstrahlwinkel nur ungefaehr 8 Grad betraegt. Deshalb:
montieren und dann bei Dunkelheit an einer weissen Wand durch Vor- und
Zurueckschieben des Rades so justieren, dass der Lichtfleck seine Hoehe nicht
aendert, evtl. ganz leicht nach oben neigen. An die Halterung wird dann das
VistaLite mit einer Raendelschraube von Hand festgeschraubt und kann so beim
Parken mit zwei Handgriffen auch wieder leicht entfernt und mitgenommen
werden.

Die Stromaufnahme ist 20-40 mA, so dass ein Satz Mignonzellen ein paar Tage
(NiCad-Zellen einen halben Tag) Dauerbetrieb gewaehrleisten. Die
Herstellerangabe (300-500 Stunden) ist voellig uebertrieben.

Vorteil: Als Zusatz- oder Notbeleuchtung fuer die Landstrasse sehr
          gut geeignet, ebenso als Positionsleuchte an Kinderraedchen,
          die noch keine eigene Beleuchtung haben. Die leichte,
          kabellose Montierbarkeit ist dabei recht nuetzlich. Auch
          als reines Standlicht gut geeignet, wenn man nur wenig
          Fahrten bei Dunkelheit unternimmt, dann aber auf das
          Standlicht Wert legt.

Nachteil: als Dauerbeleuchtung wegen des dann noetigen oefteren
          Batteriewechsels weniger geeignet. Das VistaLite kann weder
          einen Heckrueckstrahler ersetzen (dafuer ist die rueck-
          strahlende Flaeche zu klein), noch ein Ruecklicht (dafuer
          ist der Abstrahlwinkel viel zu schmal). Es ist nicht
          als Ruecklicht zugelassen (zu Recht), weil es ueberhaupt
          nicht zugelassen ist (darueber kann man streiten).

- Secutec Fahrrad-Ruecklicht mit vollautomatischer, elektronischer
  Standlichtfunktion von Busch und Mueller (ca. 40 DM).

Normales, zugelassenes Fahrradruecklicht mit in das Gehaeuse eingebauter
Standlichtfunktion fuer gut fuenf bis ueber 30 Minuten. Als Energie- speicher
dient ein Kondensator und als Lichtquelle eine LED. Wird innerhalb von Minuten
vom Dynamo aufgeladen und schaltet sich bei langsamer Fahrt oder Stillstand
automatisch ein.

Vorteil: erfordert keinerlei zusaetzlichen Aufwand, weder bei der In-
           stallation noch bei der Bedienung. Der verwendete Energie-
           speicher arbeitet verschleissfrei.

Nachteile: ziemlich teuer, und es ist im Stand nicht so hell wie eine
           akkubetriebene Anlage.

Hersteller:
        B&M (busch&mueller)
        Auf dem Bamberg 1
        D-5882 Meinerzhagen
        Tel. [phone], Fax [phone]

- Relite elektronisches LED-Ruecklicht fuer 2 Batterien oder
  Nickel-Cadmium-Akkus von Busch und Mueller (ca. 25 DM).

Das Relite wird zusaetzlich ueber ein Kugelgelenk an einer Strebe, z.B. dem
Sattelrohr angebracht. Es bietet rotes Dauerlicht oder Blinklicht durch 2
stromsparende superhelle LEDs. Eine LED ist zur Seite gestreut, die andere
fokusiert nach hinten. Das Blinklicht hat eine Frequenz von etwa 5 Hz. Als
Leuchtdauer ist fuer einen 2 Alkalibatterien a 1,5 V angegeben:

400h Blinklicht oder 150h Dauerlicht

Nickel-Cadmium-Akkus duerften etwas kuerzer leuchten, sind dafuer aber
aufladbar. Das Blinklicht faellt wesentlich staerker auf, ist aber laut StVO
verboten. Das Relite ersetzt nicht ein vom Dynamo gespeistes Ruecklicht. Es
ist abnehmbar und kann durch einen Plastikclip auch an Kleidungsstuecken oder
aehnlichem befestigt werden.


A2.5) Verkabelung

Wenn _ein_ Licht nicht geht und das Birnchen in Ordnung ist, sind es entweder
Masseprobleme (die einen zur Verzweiflung treiben koennen) oder ein
durchgescheuertes Kabel. Es gibt Qualitaetsunterschiede bei Kabeln, wegen der
geringen Kosten sollte man die besseren nehmen.

Bei Masse-Problemen hilft ein eigenes Kabel fuer Masse. Anloeten des Kabels an
die Fassung ist eine Methode, sich laengere Zeit Ruhe zu verschaffen.

Tip von Thomas Driemeyer ([e-mail])

   Vielleicht noch eine Warnung: Wenn das Licht vorne einen
   Wackelkontakt hat, haut es einem das hintere Birnchen durch.
   Ich schwoere uebrigens auf Heisskleber, um den Draht am Rahmen
   zu verlegen. Heisskleber schadet dem Lack nicht.

Natuerlich tun's auch Kunststoff-Kabelbinder, von denen sich manche sogar
recht leicht wieder demontieren und wiederverwenden lassen. Ein paar mehr als
notwendig montiert sind als mitgefuehrtes Ersatzteillager praktisch.

Wenn man eh neue Kabel einzieht, lohnt es sich, gleich zweiadriges Kabel zu
verwenden; abgeschirmtes einadriges Kabel geht auch, die Abschirmung dient
dann sowohl als Schutz des aktiven Leiters als
auch als Masseleitung.

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A3) Bremsen

Beim Bremsen findet eine Gewichtsverlagerung aufs Vorderrad statt, die vordere
Bremse bremst wesentlich besser als die hintere. Deshalb kann man beim Bremsen
auch leicht ueber den Lenker gehen. Das Hinterrad neigt beim Bremsen dazu
abzuheben, weshalb es eine schlechte Bremswirkung hat und zum Blockieren
neigt. Man bremse also vorzugsweise vorn wegen der Wirkung, ge- woehne sich
aber an, sich beim Bremsen nach hinten zu lehnen.

A3.1) Felgenbremsen

Man mixe nie Stahlfelgen und Felgenbremsen, zumindest nicht als einzige
Bremsen; bei Naesse ist alle Bremswirkung dahin. Es gibt Bremskloetze fuer
Stahl und fuer Alu; bitte die korrekten nehmen. Es gibt Seitenzug- und
Mittelzugbremsen. Bei beiden gibt es Schund und Qualitaet.
Seitenzugbremsen koennen sich mit dem Schutzblech beissen (die Hebelarme
werden u.U. zu lang). Teflongefuetterte Bowdenzuege sind geradezu billig und
machen deutlich einen Unterschied (gute Raeder haben sie sowieso).
Cantileverbremsen sind ein Sonderfall der Mittelzugbremse; durch an der
Gabel/dem Hinterbau befestigte, die Felge beim Bremsen einklemmende
Kloetz-Hebel (automagischer Bremskraftverstaerker) geradezu rabiate
Bremswirkung. Deshalb muessen die Gabel und der Hinterbau bei
Cantileverbremsen staerker gebaut sein. Etwas Oel von Zeit zu Zeit und oefters
eine Kontrolle der Bremszuglaenge (und ob ueberhaupt noch Bremskloetze da sind
;-) foerdern das Funktionieren der Bremsen ungemein.

A3.1.1) Wie verhindert man Quietschen?

Antwort von Christian Rakob ([e-mail])

Das Quietschen kommt daher zustande, das beim Bremsen die Kloetze nach vorn
gedrueckt werden und zwar soweit, das sie fast nur noch hinten die Felge
beruehren. Schlagartig laesst dann die Haftung nach und der Bremsklotz geht
wieder in Ausgangsstellung.Das Ganze spielt sich sehr schnell ab und was man
hoert ist eben das sch... Quietschen. Was tun also?

1. Die Bremskloetze so weit wie moeglich an die Canteliverarme ruecken.
   Danach nicht vergessen, das Seildreieck wieder moeglichst dicht ueber
   den Reifen zu legen. Arm und Seil sollen ja bei gezogener Bremse einen
   90 Grad-Winkel bilden.

   Anmerkung von [e-mail] (Martin Emmerich)
     Das stimmt so nicht unbedingt. Das Seil und die Linie
     Seilansatz<-->Buchse sollen einen rechten Winkel bilden.

2. Die Bremskloetze so befestigen, das sie vorn anliegen und hinten ein
   Spalt von ca 1mm bleibt. Je groesser der Spalt umso geringer die Gefahr
   von quietschenden Bremsen, gleichzeitig laesst natuerlich aber auch die
   Bremswirkung nach, und die Bremse fuehlt sich "weich" an. Man muss also
   einen Kompromiss finden.

3. Man kann andere Bremskloetze probieren. Super sind zum Beispiel die von
   KOOL-STOP oder von Aztek.

4. Ausserdem neigt eine flache Felge wesentlich weniger zum Quietschen als
   eine mit hohen Flanken.

5. Die Kloetze duerfen nur auf der seitlichen Felge aufkommen.
   Ueberschuessige Gummizipfel, die unten mitschleifen, neigen zum Quietschen.

Cantileverbremsen erlauben die Einstellung
- des Winkels, mit dem die Bremskloetze an die Felge druecken
- der Andruckkraft, damit die Kloetze gleichstark an die Felge druecken, und
nicht schleifen
- des Abstands der Kloetze von der Felge, damit sie gleichzeitig an der Felge
ankommen

Bei quietschenden Felgenbremsen kann man die Bremskloetze wie oben er- waehnt
etwas anstellen. Man verbiegt die Bremsklotzaufnahme mit einem breiten
durchgesteckten Schraubendreher. Wenn die Bremse dabei bricht, war sie eh
schon Schrott.

A3.2) Ruecktritt/Trommelbremsen

von Martin Emmerich <[e-mail]>

Beiden Typen ist gemeinsam, dass sie relativ leicht heisslaufen. Deshalb
sollten sie mit einem anderen Typ kombiniert werden. Auf laengeren Abfahrten
unbedingt der Bremse auch mal Zeit zum Abkuehlen lassen bzw. nicht zu lange
damit bremsen.

Die Ruecktrittbremse ist sehr unempfindlich gegen Naesse und Schmutz. Da auch
der Bremszylinder gefettet ist (mit Spezialfett!!!), uebersteht sie auch
schonmal ein kurzes Tauchbad (leider nicht das Getriebe bei der Dreigangnabe).
Wird die Ruecktrittbremse extrem ueberhitzt, verdampft das Fett und die Bremse
kann sich festfressen.

Die Trommelbremse ist nicht so gut gekapselt. In normalen Situationen wird sie
nicht nass. Wenn jedoch mal Naesse drin ist, ist das
Bremsverhalten miserabel. Die Belaege nutzen sich langsam ab (im
Gegensatz zur Ruecktrittbremse). Leider koennen sie von aussen nicht
kontrolliert werden. Eine Trommelbremse sollte vorne nur mit einer
Spezialgabel nachgeruestet werden, da die Kraefte eine normale Gabel verbiegen
koennen.

A3.3) Scheibenbremsen

von Adrian S. Le Hanne <[e-mail]>

Scheibenbremsen werden regulaer verkauft, und sind z.B. sinnvoll fuer MTB's
(sehr gute Dosierbarkeit, weniger Temperaturprobleme bei langen Abfahren) und
Tandems. SB's werden hauptsaechlich vorne eingesetzt, da hinten im Normalfalle
eine normale (kraeftige) Bremse reicht, wie z.B. eine U-Brake. Hersteller fuer
MTB Scheibenbremsen sind z.B. Mountain Cycle (einzeln mit Bullseye Nabe oder
zusammen mit Suspenders Feder- gabel) und Hope Technology (einzelne
Scheibenbremsen zum nachruesten fuer vorne/hinten). Einige MTB's (Haro, San
Antonio) kommen mit Scheibenbrem- sen als Standardausfuehrung. Ein
wesentlicher Vorteil gegenueber Trommel- bremsen ist die Auslagerung des
Bremsmechanismus aus der Nabe selbst, so dass Naben mit z.B. Industrielagern
verwendet werden koennen. Auch muss man bei einer kaputten Nabe nicht gleich
die Bremse mit wegwerfen.

A3.4) Hydraulikbremsen

von Ulrich Pailer <Ulrich.Pailer@2:246/21.16 (fidonet)>

Die Anschaffungskosten sind zwar hoch (ca 100DM/Stueck), aber in der Wirkung
sehr gut. Zu empfehlen fuer alle notorischen Schnellfahrer. Ausserdem sind die
Bremsen sehr wartungsfreundlich, mit einem Imbus lassen sich die Bremskloetze
sehr gut einstellen.




A4) Verschiedene Fahrradtypen

A4.1) Stadtraeder

Eigenschaften: wendig, nicht zu schwer, haeufig Nabenschaltung mit 3/5/7
Gaengen, mehr oder weniger zum Fahrer gebogener Lenker fuer relativ aufrechtes
Fahren (Uebersicht), robuste breite Felgen fuer die
heissgeliebten Bordsteinkanten (und den Komfort), tragfaehiger
Gepaecktraeger hinten fuer den gelegentlichen Kasten Wasser, je nach
Sportlichkeit des Fahrers lieber ein Rad mit tiefem Einstieg (ie Damen- oder
Mixedrahmen), um haeufiges Auf- und Absteigen zu erleichtern, je Kettenschutz,
desto besser, dito Mantelschutz, wehrhafte Schloesser, Anhaengerkupplung und
Anhaenger.

spezielle Vertreter:
echtes Hollandrad, City-Bike

A4.2) Reiseraeder

relativ langer Radstand, Gepaecktraeger vorne und hinten, speziell vorne auch
low-rider (abgesenkte Gepaecktaschenbefestigungs-
gelegenheiten :-), ca 21 wohlverteilte Gaenge (3 Kettenblaetter vorn und 7
Ritzel hinten), Cantileverbremsen, Randonneurlenker,
eher schraeges Sitzrohr, robuster Rahmen (Stahl oder Chrom-Molybdaenstahl)
Bereifung 23-622, 25-622, 28-622, 32-622, 37-622, je nach Zielgebiet. Gewicht
je nach Rahmenhoehe um die 14-18kg.

A4.3) Rennraeder

leicht und sprintfreudig, feinstabgestufte 'schnelle' Gaenge,
schmale 27" Reifen, fuer Rennen auf die Felge geklebte Schlauchreifen;
Bereifung 18-622, 20-622, 23-622, vielleicht bis 25-622 ?
extrem kurzer Hinterbau, keine: Schutzbleche, Gepaecktraeger,
Werkzeugtasche, Reflektoren, Lichtanlage (unter 11kg tagsueber legal), oder
sonstige Gewichtsfaktoren.
Rahmen aus allem, was wenig wiegt und trotzdem stabil ist:
CrMo-Stahl, Alu, Titan, Karbonverbundwerkstoffe (Platin wiegt zuviel ;-)
Gewicht 8-10kg

Folgende Informationen stammen von Thomas Driemeyer
([e-mail]):

Schlauchreifen scheinen auszusterben. Zu viel Aufwand fuer Reparaturen, und es
gibt inzwischen genug gute Hochdruckreifen. Ich rate dringend von 27" (und
Auto-Ventilen, zumindest bei Rennraedern) ab. Fuer 700mm und Presta-Ventile
(franzoesisch, zum Aufschrauben) kriegt man bessere Qualitaet und mehr Auswahl
an Felgen und Maenteln. Ich bevorzuge Mavic MA2- oder (billige)
Campa-Delta-Felgen und 700x20-Hochdruckmaentel von Continental. Finger weg von
superleichten 65g-Schlaeuchen, die kriegen bei jedem Aufsetzen
Schlangenbiss-Loecher (zwei parallele Schlitze). Kevlarstreifen verhindern
Loecher durch Glas, Naegel und Dornen, aber sie muessen breit genug sein und
nicht nur die Laufflaeche selber schuetzen. Ueberigens, Schlaeuche vor dem
Einbau mit Talkum einreiben. (Das gilt alles fuer den Alltagsbetrieb,
Rennfahrer haben andere
Anforderungen.)

Vielleicht sollte man auch erwaehnen, dass man bei Kettenschaltungen
Freilaeufe unbedingt vermeiden sollte und nur Kassetten fahren sollte.
"Freilaeufe" werden auf die Hinterradnabe aufgeschraubt, "Kassetten" werden
aufgesteckt. Der Unterschied besteht in der Anordnung der Lager: Bei der
Freilaufnabe ist das rechte Lager weit vom Ausfallende entfernt, d.h. in der
Mitte der Achse treten grosse Kraefte auf, die die Achse verbiegen oder
brechen koennen. Man kann mit einer verbogenen oder gebrochenen Achse ohne
weiteres fahren, aber das haelt der Rahmen nicht lange durch. Der Rahmen
bricht dann nach kurzer Zeit unten am rechten Ausfallende.

Rennraduebersetzungen sind feiner abgestuft als Sportraduebersetzungen, damit
man bei jeder Geschwindigkeit mit der optimalen Trittfrequenz fahren kann. Die
optimale Trittfrequenz liegt zwischen 80 und 110 upm. Heute sind zwei
Kettenblaetter vorne ueblich (42/52), ein Drittes hilft beim Klettern (ein
steifer Rahmen hilft beim Klettern aber mehr als ein drittes Ketten- blatt).
Hinten sollte man 7 Ritzel haben, die Achter sind empfindlicher, teurer, und
brauchen Spezialketten. Fuenfer sind tot, Sechser sterben aus.

Es gibt vier Pedaltypen:
- normale Gummi- oder Stahlrahmenpedale. Nicht zu empfehlen, das ist was
  fuer Sportraeder.
- das gleiche mit einem Clip; einem Buegel, der vorne ueber den Fuss
  fuehrt und dessen oberes Ende einen Riemen um den Fuss haelt. Plastikclips
  sind besser als Stahl, zwei obere Enden geben mehr halt beim Einsteigen
  als eins. Man kann mit diesen Clips die Pedale nicht nur heruntertreten,
  sondern auch hochziehen.
- Pedale mit Clip, die hinten eine senkrechte Platte haben. Man kann sie nur
  mit Schuhen benutzen, die einen Schlitz in der Sohle haben. Der Schlitz
  erlaubt runderes Treten, weil man waehrend der ganzen Pedalumdrehung
  Kraft ausueben kann.
- Rastende Pedale. Optimal fuer rundes Treten, weil man nicht versehentlich
  ausrasten kann (das kann schmerzhaft sein), ohne einen Riemen festziehen
  zu muessen. Man kommt auch leichter raus, durch Drehen des Fusses. Man
  muss sich allerdings dran gewoehnen. Es gibt zwei Typen: Shimano SPD
  (man kann mit SPD-Schuhen laufen), und diverse Time/Look-Versionen (man
  kann nicht laufen, aus der Schuhsohle ragt eine Platte heraus).

A4.4) Liegeraeder

Zu Liegeraedern gibt es eine eigene FAQ, die von Bernhard Graf
<[e-mail]> herausgegeben wird.
Deswegen hier nur eine relativ kurze Beschreibung.

Es gibt kurze und lange Liegeraeder. Bei den Langen befindet sich das
Tretlager hinter dem Vorderrad, bei den Kurzen ist es umgekehrt.

-Lange Liegeraeder

Sie haben einen bedeutend groesseren Radstand als gewoehnliche Raeder. Es gibt
sie mit direkter und indirekter Lenkung. Die direkte Lenkung erfolgt ueber
einen chopperartigen Lenker zwischen den Beinen. Bei der indirekten Lenkung
werden die Lenkausschlaege von einem Lenker unter dem Sitz durch eine Stange
auf das Vorderrad uebertragen. Diese
Lenkart ist etwas ungewohnt, aber bis jetzt hat sie noch jeder schnell
gelernt. Ihr Vorteil ist die voellige Entlastung der Hand-, Arm- und
Schultergelenke. Durch den tiefen Schwerpunkt und den langen Radstand haben
alle langen Liegeraeder eine sichere Strassenlage, einen guten Geradeauslauf
und ein hervorragendes Bremsverhalten. Allerdings ist der Wendekreis auch
entsprechend groesser. Ihr hauptsaechlicher
Einsatzzweck sind Touren auf Strassen.

Hersteller/Vertrieb: Radius, Pichler, Voss, Mende, Radnabel

-Kurze Liegeraeder

Sie sind aufgrund des kurzen Radstandes und der hohen Lage der Fuesse sehr
wendig und windschluepfrig, aber auch schwer zu fahren. Der Kopf befindet sich
nur knapp ueber der Schwerpunktslinie, was unser
Balancegefuehl beeintraechtigt. Anfahren ist deshalb nur in leichten Gaengen
moeglich.
Die Lenkung gibt es wie beim langen Bruder direkt oder indirekt. Durch eine
moegliche Kollision von Lenker und Schalensitz oder den Beinen des Fahrers,
ist der Lenkeinschlag allerdings begrenzt. Damit verbunden ist uebrigends auch
der Kontakt der Ferse mit dem Vorderrad, wenn es in Kurven zur Sache geht.

Hersteller/Vertrieb: Pichler (Flevobike), Flux (Flux), Veloladen
(Aeroproject), Radius

A4.5) Faltraeder

Faltraeder sind als Handgepaeck in Flugzeugen und ICs erlaubt. Sie lassen sich
in kurzer Zeit auf die Groesse eines 26" Rades oder weniger
zusammenfalten.

Typen: Brompton, Moulton

A4.6) Lastenraeder

Lastenraeder haben einen stabilen, verstaerkten Rahmen und eine, oder mehrere
breite Lastenflaechen. Diese sind vorzugsweise vor dem Sitz angebracht, so
dass sich immer im Blickfeld befinden. Manche Lastenraeder sehen wie die
Postraeder aus, manche mehr wie lange Liegeraeder aufgrund ihrer indirekten
Lenkung und der Lastflaeche zwischen Hinter- und Vorderrad.

Typen: Baeckerrad, Long John, Little John

Bezugsquellen:

SCO Deutschland
Smith&Co. Gmbh
Ottensener Str. 2-4
2000 Hamburg 54
Telefon [phone]
Fax [phone]

A4.7) Mountainbikes

Von Frank Heydlauf, <[e-mail]>

Unter einem Mountainbike, kurz MTB versteht man ein (mehr oder weniger)
gelaendegaengiges Fahrrad mit breiten 26" (559mm) Raedern. Reifen meist mit
grobem Profil, Breite von 1,7" bis ca. 2.2". Lenker gerade, evtl. mit
Hoernchen. Starke Bremsen und viele Gaenge. Gewicht von 9 bis 25 kg. Mit 28"
Raedern werden solche Fahrraeder ueblicherweise als All Terrain Bike (kurz
ATB) bezeichnet.

A4.7.1) Fuer welchen Zweck brauche ich ein MTB?

a) Wettbewerbseinsatz bei MTB-Rennen
b) Training fuer a)
c) Touren in Extremgelaende (Afrika, Alaska, Alpen, ...).
   Alternative: Tourenrad
d) als Stadtrad (bei geeigneter Ausstattung gibt's nichts besseres, um
   Bordsteine rauf und runter zu donnern; gute Bremsen fuer Notbremsung;
   gute Uebersetzung zum Anhaenger ziehen)
e) Just for fun (kleine Touren, leichtes Gelaende, ...). Alternative: ATB f)
Konditionstraining: auch mit 3-Gang Rad, Hollandrad oder Rennrad
   problemlos moeglich - macht aber weniger Spass (Ansichtssache) g)
Prestigeobjekt zum angeben: dazu einige wichtige Verhaltensregeln:
   sau teures Bike (Nobelmarke, z.B. Porsche Bike Spider fuer ca. 13000DM)
   kaufen, Papageienanzug anziehen, Porsche-Brille aufsetzen, nie schneller
   als Schrittempo fahren, nie schneller als mit 50 U/min in die Pedale
   treten, lieber absteigen als schwitzen, keine Wirtschaft am Weg
   auslassen, beim Fahren ab und zu eine rauchen, ...  ;-)



A4.7.2) Was kostet ein MTB?

Preisklasse: 300 ....1000.....1500.....2000.....2500.....3000......12000..?
max. moegl.: Schrott       ertraeglich    gut    sehrgut
    Einsatz:         <-----Stadtverkehr----->            <--- Protzerei ---
                                            <---Tour Extrem--->
                                   <---Training--><-Wettbewerb---

Ab ca. 3000.- ist keine wesentliche Qualitaetssteigerung mehr moeglich. Alles
was mehr kostet ist Prestige oder extremer Leichtbau (Carbon, Titanal, Titan)

A4.7.3) Warum sind die Preisunterschiede zwischen verschiedenen MTB's so
        gross?

Es gibt sehr grosse Qualitaetsunterschiede in Komponenten und Fertigung, dazu
kommen teilweise exclusive Materialien wie Titanal (Alu-Legierung mit einer
Spur Titan), Titan und Carbon-Faser-Kunststoff. Fuer einen guten Namen muss
man auch bei Fahrraedern einiges zahlen.

A4.7.4) Ist es sinnvoll fuer mich, ein MTB zu kaufen, wenn ich vor allem
        in der Stadt fahre?

Es gibt kaum ein Fahrrad, das fuer die Stadt besser geeignet ist als ein
entsprechend ausgeruestetes MTB. Das heisst: Lichtanlage mit
Halogenscheinwerfer und Standlicht, Reflektoren, Schutzbleche, u.U.
Rueckspiegel. Durch die breiten Reifen kann man relativ problemlos ueber
Schlagloecher, Dohlen, Bordsteine u.ae. fahren. Zudem kann man den
Gepaecktraeger ordentlich belasten, ohne dass es zu einem Durchschlag kommt.
Fuer Notbremsungen stehen gute Bremsen zur Verfuegung. Die grosse Uebersetzung
sorgt dafuer, dass sich auch schwere Anhaenger gut bewegen lassen.

A4.7.5) Auf was muss ich beim Kauf besonders achten?

*Rahmenmaterial* Sinnvoll ist v.a. Cro-Mo (relativ leicht und stabil). Beim
Kauf darauf achten, dass nicht nur ein oder zwei Rohre aus Cro-Mo bestehen,
sondern der ganze Rahmen.
Alu-Legierungen sind mit Vorsicht zu geniessen, billige Legierungen werden
beim Fahren schnell weichgeknetet. Gute Alu-Rahmen sind meist erst an Raedern
in der Preisklasse ab 2000.- zu finden. Oft sind Alu-Rahmen "Oversized" (mit
besonders dicken Rohren). Dann kann es vorkommen, dass es gleich schwer ist,
wie ein gutes Cro-Mo Rad.
*Ausfallenden* (Das sind die geschlitzten Teile am Rahmen, in denen die Achsen
sitzen) Auf eingeloetete, breite Ausfallenden achten. Rahmen, bei denen die
Ausfallenden nur aus gequetschten Rohren bestehen sind
minderwertig und meist nicht haltbar.
*Gewicht* Es gibt MTB's ab ca. 9kg (ohne Irgendwas) die aber, was man so
liest, nicht allzu stabil sind -> nicht fuer Spruenge oder Trans - Afrika
Touren geeignet. Vernuenftige "Rohgewichte" fuer den Alltagsradler liegen etwa
bei 12-14 kg.
*Laufraeder* Die Naben sollten (zumindest fuer Gelaendebetrieb und
Allwetterbetrieb) wasserdicht gekapselt sein. Hohlkammerfelgen sind stabiler
als Profilflegen; Hochwertige Felgen haben meist Oesen an den
Speichenloechern.
*Schalthebel* Bei vielen neuen Schaltungen sind die Schalthebel mit den
Bremshebeln in einer Einheit zusammengefasst und nennt sich dann
"Rapidfire" oder "X-Press". Diese Brems-/Schalthebel Kombinationen haben den
Nachteil dass, wenn z.B. der Bremshebel bricht (Sturz), die ganze Einheit
ausgewechselt werden muss. Da es Brems- und Schalthebel nur Paarweise gibt,
sind da locker 200.- faellig (Shimano Deore XT). Zum Vergleich: Ein Paar
Daumenschalthebel (Shimano Deore XT) sind fuer ca. 85.- erhaeltlich, ein Paar
einzelne Bremshebel (Shimano Deore XT) fuer ca. 65 DM. Zudem haben
Daumenschalthebel einige andere Vorteile: Sie sind auch mit Handschuhen gut
bedienbar, die Rasterung ist abschaltbar (wichtig bei Defekt) und es lassen
sich auf einen Schlag alle Gaenge ueberspringen. Ausser Daumenschalthebeln und
Rapidfire/X-Press Systemen gibt es noch Drehgriffschaltungen,bei denen der
Gang durch Drehen des Handgriffs gewechselt wird. Es schalte jeder wie er mag.
Bessere Schalthebel haben eine Justierschraube, mit der sich die Schaltung
auch waehrend des Fahrens zu trimmen laesst (besonders bei Rapidfire & Co
wichtig, da nicht auf Reibbetrieb umschaltbar).
*Bremsen* Bremshebel gibt es als 2- und 4-Finger Ausfuehrung. Hebel aus Alu
sind haltbarer, leichter und verwindungssteifer als Plastik ummantelte
Stahlbleche. Bei den Bremsen selbst gibt es unterschiedliche Bauarten:
Cantilever-Bremsen, U-Brake, Hydraulisch betaetigte Felgenbremse (Magura),
Trommel-Bremse, Scheiben-Bremsen.
Am haufigsten wird die Cantilever-Bremse eingesetzt. Darauf achten, dass die
Bremse nicht aus einem Plastikummantelten Eisenblech, sondern aus Alu (oder
Titan,...) besteht.
*Antrieb* Moderne MTB's haben maximal 24, ueblicherweise aber 21 Gaenge von
denen ca. 15 fahrbar sind. 15 und 18 Gaenge sind nur noch an billigen
Kaufhaus-MTB's zu finden. Von verschiedenen Herstellern gibt es
Schaltungsgruppen mit extra kleinen Kettenblaettern und Ritzeln (Suntour,
Campagnolo). Vorteile: leichter, groessere Bodenfreiheit. Nachteile:
schnellere Abnutzung, schlechtere Abstufung der Gaenge. Das mittlere
Kettenblatt des Campagnolo-Antriebs ist aus Stahl -> laengere Lebensdauer. Wie
alle Lager sollten die Tretlager Wasserdicht gekapselt sein.
*Uebersetzung* Fuer grosse Steigungen sind Uebersetzungsverhaeltnisse von ca.
28:32 (0,87) oder 28:30 (0.93) durchaus sinnvoll. Ein Verhaeltnis von 30:28
(1,07) kann schon zu gross sein. Eine Uebliche Kombination ist z.B. vorne
28-38-48 und hinten 13 bis 30.

A4.7.6) Gibt es einen speziellen Reifen, wenn ich in
        (Stadt/Gelaende/Stadt+Gelaende) fahre?

Die extra grobstolligen Reifen sind nur fuer echten Gelaendebetrieb sinnvoll.
Im Alltagsbetrieb ist der Rollwiderstand zu gross. Fuer normalen
"Mischbetrieb" Strasse-Gelaende sind Reifen mit einem durchgehenden Mittelsteg
und seitlich starker Profilierung sinnvoll (z.B. Wolber Integral oder
Specialized Crossroads II). Fuer Fahrten auf Strassen, Feld- und Waldwegen ist
z.B. der Continental Town + Country gut geeignet. Fuer vorwiegend Strasse und
leichtes Gelaende sind aber auch Semisliks (nur am Rand Profil) gut geeignet.
Weiter sind Sliks (profillos, gut bei trockener Strasse), und Spikesreifen
erhaeltlich.

A4.7.7) Welches Zubehoer ist sinnvoll?

Als wichtigstes Zubehoer werden oft Lenkerhoernchen genannt (mehr
Griffpositionen). Unerlaesslich (fuer laengere Fahrten) sind dagegen
Flaschenhalter. Weiterhin sind Pedalhaken oder Systempedale sinnvoll, da
Kraftausnutzung und Kontrolle ueber das Rad verbessert werden. Wer wissen
will, wie weit oder wie schnell er faehrt, sollte sich einen elektronischen
Tacho kaufen. Die Preise liegen zwischen ca. 40.- (Tages km, Jahres km,
Geschwindigkeit) und ueber 200.- (mit Drahtloser Herzfrequenz-Messung,
Hoehenmesser, ...). Tourenfahrer benoetigen Gepaecktraeger und Low-Rider. Sie
bevorzugen oft Ledersaettel, die jedoch ca. 1000km eingefahren werden muessen
und zudem gerne geklaut werden. Gel-Saettel sind auch bequem, aber billiger.
Superleichte Kohlefaser Saettel halte ich nicht fuer sinnvoll, da unbequem
hart.
Wer sein Rad abstellt (zum Einkaufen/am Bahnhof/...) sollte ein gutes Schloss
kaufen. Je nach Einsatzzweck sind Schutzbleche, Licht, Glocke, Anhaenger,
Gepaecktraeger, ... noetig.
Als Dynamo empfehlen sich besonders Nabendynamo oder Speichendynamo (z.B. FER
2001), da diese nicht im Schmutzbereich liegen, leicht laufen und nicht
durchdrehen.
Zubehoer anderer Art: Radfahrhandschuhe (innen gepolstert), Radhose (mit
Sitzpolster), Sport-Brille (gegen traenende Augen, Fliegen, ... ), Helm. Fuer
Leute, die Geld uebrig haben gibt es nahezu unendliche Tuning- Moeglichkeiten
(von der Titan Sattelklemmschraube ueber Speziallager und Federgabeln bis hin
zu Kalbsledernen Griffen).


A4.8) hybride Typen

Es gibt zwei beliebte Hybridtypen, ATBs und "Halbrenner".
Das ATB ist ein strassentaugliches "gemildertes" MTB, ein
Halbrenner hat eine Rennrad-Rahmengeometrie, aber dicke Reifen,
und die Gaenge sind nicht so eng gestaffelt.
Beide stellen alltagstauglichere, vielseitigere Versionen
der spezialisierten Typen dar.


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A5) Reparaturstaender

Bullseye, DM 291 DM
Park, 200 DM
Kettler, 130 DM
Minoura, ca. 135 DM bei CICLI
2 ausklappbare Buegel an der Garagen/Kellerwand, ca. DM 40
2 Haken in der Decke, Kabel/Seil/Kette und gepolsterte Haken

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A6) Fahrradanhaenger

Bike-Hod, beziehbar von "Bau Dir Dein Rad", 180 DM

Kuli, Doppel-Rad, Fahrradfabrik Mainz-Kastel, 250 DM

Hersteller: Kettler
Name:       ???
Aufbau:     Metallrahmen, Box aus Alu mit Deckel (wasserfest, aber
            leider nicht abschliessbar), laut Augenmass knapp zu klein
            fuer 2 Kisten Bier (Wasser/Saft/Cola ginge ;-)
            kann als Handwagen doublen
Preis:      DM 350

Hersteller:    VSF-Fahrrad-Manufaktur (Bremen, ?)
Name:          kleine Flunder
Aufbau:        Alurahmen, herausnehmbare Plastikkiste, zwei Kisten
               sind uebereinander stapelbar,
               Raeder/Maentel/Felgen/Schnellverschlussnaben hoher Qualitaet,
               gedaempfte Kugelgelenkkupplung am linken hinteren
Fahrradstaender
               in Achsnaehe -> laesst Gepaecktraeger oben und seitlich frei.
Zuladung:      40 kg, 50 Liter/Kiste, 1-2 Kisten
Radgroesse:    47-406
Gesamtbreite:  64 cm
Laenge ab Hinterrad Zugfahrrad:    69 cm
Laenge der
Ladeflaeche:   64 cm
empf. Preis:   510 DM

Hersteller:    VSF-Fahrrad-Manufaktur (Bremen, ?)
Name:          grosse Flunder
Aufbau:        2 herausnehmbare Plastikkisten, je zwei Kisten sind
               uebereinander stapelbar, Rest siehe 'kleine Flunder'. Zuladung:
     60 kg, 50 Liter/Kiste, 1-4 Kisten
Radgroesse:    32-622
Gesamtbreite:  82 cm
Laenge ab Hinterrad Zugfahrrad:    96 cm
Laenge der
Ladeflaeche:   92,5 cm
empf. Preis:   670 DM

Hersteller:    Winther (Daenemark)
Importeur:     Utopia Saarbruecken
Name:          Donkey
Preis:         ~400 DM incl. Kupplung und Abdeckplane aus Nylon
               60 DM fuer eine zusaetzliche Kupplung.
Gewicht:       9 kg, Kupplung 1,2 kg.
Zuladung:      50 kg (das ist aber auch die Obergrenze)
Aussenmasse:   61 cm breit, 1m lang
Innenmasse:    60cmx39cmx39cm
Farben:        Rohre und Schutzbleche schwarz, Schale grau, Plane
               rot. Angeblich gibt es aber auch noch andere Farben.

Beschreibung des Donkey

Die Kupplung unterscheidet sich erheblich von anderen Konstruktionen; sie
besteht im Prinzip aus einem simplen Karabinerhaken am Rad und einer drehbaren
Oese im Handgriff des wie eine Kreuzung aus zwei- raedrigem Einkaufswagen und
klappbarem Kinderwagen (Buggy) gebauten Donkey. Er besteht im wesentlichen aus
einer Kunststoffschale im
Rohrrahmen, an dem oben der Hand/Zuggriff und seitlich die 14"-Raeder (von
einem Kinderrad) befestigt sind. Als drittes Rad befindet sich unter der
Kunststoffschale hinten eine drehbare Rolle (wie unter
manchen Polstersesseln), so das man den Anhaenger auch in abgekoppelten und
aufgesetzten Zustand drehen und schieben kann.

Aufgrund der Kupplungskonstruktion ist der Haenger nicht fuer laengere Touren
oder hoehere Geschwindigkeiten geeignet. Aber als Einkaufs- wagen, der neben
der Getraenkekiste auch noch ein- oder zwei Taschen Einkaeufe fasst, den man
direkt im Supermarkt vollpacken und dann ans Rad anhaengen kann, dafuer ist er
ideal. Hochgestellt belegt er
naemlich nur eine quadratische Grundflaeche 61 cm Seitenlaenge, und passt so
ueberall durch. Leider ist das Eisengitter etwas
zu niedrig fuer einen Wasserkasten. Es ist ein Kompromiss - das
Aussenmass (Hutmutter zu Hutmutter) ist so schon etwas breiter als ein
Supermarkt-Einkaufswagen, so dass man den Donkey kaum viel breiter machen
kann.

Praktisch bedeutet das lediglich, dass man den Kasten laengs und nicht quer in
den Hanger stellen muss und dann die Abdeckplane nicht mehr aufziehen kann.

Hersteller: Raederwerk
Name:       Max
Aufbau:     Anhaenger mit einem Stahl(?)rahmen, Schnellspannachsen, radial
            gespeichte Felgen, zwei Plastikkisten zum Herausnehmen.

Hersteller: Raederwerk
Name:       Flizza
Aufbau:     Anhaenger mit nur einem (!) Rad hinter einer grossen
            Plasikkiste. Der Haenger wird mit einer speziellen Kupplung an
            der Sattelstuetze befestigt und legt sich mit in die Kurven.
            Nicht so gross wie Max.


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A7) Das richtig angepasste Rad

A7.1) Rahmenhoehe

von Hans Crauel ([e-mail]):

Die individuell benoetigte Rahmenhoehe ermittelt man durch
eine Messung der Innenbeinlaenge, von der Fussohle bis zur
"Sitzflaeche", da ist so ein Knochen; richtig andruecken.
Von der gemessenen Laenge zieht man 25 cm ab, und erhaelt
die "richtige" Rahmenhoehe. Natuerlich muss es nicht auf
den cm genau sein. In der Regel kriegt man bei Standard-Rahmen
sowieso nur Rahmenhoehen in zwei-, drei- oder sogar vier-cm
Spruengen (z.B. 50-53-57-60-63). Kleinere Rahmen sind sta-
biler als groessere, aber weit herausragende Sattelstangen
sind instabiler als tief in den Rahmen geschobene. Dazu kommt,
dass unterschiedliche Fahrradtypen unterschiedliche Tretlager-
hoehen (ueber dem Boden) haben. "Trekking-Raeder" haben
290 mm (wg Bodenfreiheit), Rennraeder 270 mm (Luftwiderstand
ist kleiner und Schwerpunkt ist tiefer). Man sollte die Rahmen-
hoehe so aussuchen, dass man jedenfalls mit beiden Fuessen
sicher auf den Boden kommt, wenn man ueber dem Rad steht.

von Frerk Meyer:

                     TABELLE DER RAHMENHOEHEN
             (aus Abfahren 1/91, der VSF Kundenzeitung)

Messe deine Innenbeinlaenge (IBL) = Hoehe des Schritts ueber dem Boden

Dann ergeben sich fuer die Oberrohrhoehe (OH) und Rahmenhoehe (RH) die
folgenden Werte:

+------------+------------+------------+--------------------+
| Tourenrad  | Rennrad    |  Trekking  |   Mountain Bike    |
+----+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+-------+ | IBL| OH |
 RH   | OH |  RH   | OH |  RH   | OH |  RH   | Zoll  |
+----+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+-------+ | 70 | 67 |
44-48 | 67 | 45-48 | 66 | 42    | 62 | 36-40 | 14    | | 72 | 69 | 46-50 | 69
| 46-50 | 68 | 42-43 | 64 | 37-41 | 15-16 | | 74 | 71 | 48-52 | 70 | 47-51 |
70 | 44-47 | 66 | 38-43 | 15-17 | | 76 | 73 | 50-53 | 72 | 48-52 | 72 | 46-50
| 68 | 40-46 | 16-18 | | 78 | 75 | 52-55 | 74 | 50-54 | 74 | 47-51 | 70 |
42-48 | 17-19 | | 80 | 77 | 53-56 | 76 | 51-55 | 75 | 48-52 | 72 | 44-50 |
17-19 | | 82 | 79 | 54-57 | 78 | 53-57 | 77 | 49-53 | 74 | 46-51 | 18-20 | |
84 | 81 | 56-60 | 80 | 55-59 | 79 | 51-55 | 76 | 48-53 | 18-20 | | 86 | 83 |
57-61 | 82 | 56-60 | 81 | 53-57 | 78 | 49-54 | 19-21 | | 88 | 85 | 59-63 | 84
| 57-61 | 83 | 55-60 | 80 | 50-56 | 20-22 | | 90 | 87 | 60-64 | 86 | 58-62 |
85 | 56-62 | 82 | 51-57 | 20-22 | | 92 | 89 | 61-65 | 87 | 59-63 | 87 | 57-63
| 84 | 52-58 | 20-23 | | 94 | 90 | 62-66 | 89 | 60-64 | 89 | 58-64 | 85 |
53-59 | 21-23 | | 96 | 92 | 63-67 | 91 | 61-65 | 91 | 60-66 | 86 | 54-60 |
22-24 | | 98 | 94 | 65-70 | 92 | 62-66 | 92 | 62-68 | 88 | 56-62 | 22-24 | |
100| 96 | 67-73 | 93 | 63-67 | 93 | 63-68 | 90 | 56-64 | 22-24 |
+----+----+-------+----+-------+----+-------+----+-------+-------+

Anm. d. Redaktion (spz):
Frauen sollten auch einen laut obiger Tabelle eine Nummer zu grossen Rahmen
mal "anprobieren". Ich hoere weniger Fluchen von Fahrerinnen "zu grosser" denn
zu kleiner oder "passender" Rahmen, und ich wuerde heute meinen Rahmen auch
eher noch eine Nummer groesser waehlen,
obwohl mein jetziger eigentlich eine halbe Nummer zu gross ist.
(Ich muss meinen Sattel weit nach hinten ziehen, um mit den Knien halbwegs an
der richtigen Stelle ueber dem Tretlager zu landen.
Bei auf Frauen ausgerichteter Rahmengeometrie siehts latuernich wieder anders
aus.)

A7.2) Einstellung des Sattels

von Werner Icking <[e-mail]>

1. Sattelhoehe einstellen: ein Pedal nach unten; zugehoerigen Fusz mit
   der Ferse auf dieses Pedal stellen; dann sollte der andere Fusz mit
   der Fuszspitze gerade noch so auf den Boden kommen, dasz die Kombi-
   nation Rad+Fahrer sicher stehen kann (auch wenn's z.B. ein wenig
   abschuessig ist -- also Haende an den Lenker!)

2. Sattel horizontal einstellen (Wichtig fuer Knieprobleme!): Rad fest-
   halten, Fahrer sitzt richtig im Sattel (ein wenig Einruetteln :-).
   Pedale in Viertelvordrei-Stellung (waagerecht). Bei dem Bein, das
   jetzt vorn ist, soll ein Lot von direkt unterhalb der Kniescheibe auf
   die Pedalachse zeigen (oder ein wenig davor). Wie beim Treten soll
   natuerlich der Fusz mit dem Fuszballen (und nicht etwa mittig oder
   gar mit der Ferse) auf dem Pedal stehen; das macht beim Messen nur
   wenig, beim Fahren aber viel aus.
   Zur horizontalen Sattelverstellung musz man evtl. den Sattelkloben
   um 180 Grad verdrehen, um noch etwas mehr Spielraum zu bekommen.
   Rundung nach vorn statt nach hinten ... oder umgekehrt.

3. Sattelneigung: keine Vorgabe; individuell ausprobieren.

Erst danach kann der Lenker so eingestellt werden, dasz er paszt. In der Regel
1-2 cm tiefer als der Sattel; wenn der horizontale Abstand nicht stimmt, musz
der Vorbau ausgetauscht werden oder gar das ganze unpassende Rad.

Und ganz wesentlich zur Vermeidung von Knieproblemen ist, das Fahrrad NICHT zu
treten, sondern zu kurbeln; selbst ohne Haken o.ae. kann man das jeweils obere
Pedal schon leicht von hinten nach vorn schieben und das jeweils untere Pedal
ebenso von vorn nach hinten. Man musz dann nur noch darauf achten, trotz
dieser Technik nicht schneller als gewoehnlich zu fahren, um sich nicht zu
stark zu belasten. Normalerweise wird man automatisch schneller, wenn man
kurbelt statt zu treten; und auch schon dann, wenn nur der Sattel richtig
eingestellt ist. Also: aufpassen!

Alle diese Regeln gelten eher fuer Alltagsradler und -raeder als fuer
Rennradfahrer.

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A8) Verschiedenes

A8.1) Ventiladapter

Gibt es im Zubehoerhandel fuer ca. 1 DM in verschiedenen
Kombinationen. z.B. gibt es Adapter, mit denen man sein Rad an der Tankstelle
aufpumpen kann, wobei man allerdings aufpassen muss, dass man den Schlauch
nicht bis zum Platzen aufpumpt. In Verbindung mit franzoesischen Ventilen und
einem kurzen Adapter, der es zulaesst, das der Ventilstift beim Aufpumpen nach
unten gedrueckt wird, funktioniert dieses Verfahren sehr gut. Es gibt auch
Ausfuehrungen fuer den
Schluesselbund.

A8.2) Kardanantrieb

Es gibt von den Firmen PATRIA und FLEVOBIKE Raeder mit Kardanantrieb der Firma
Fendt, beide mit 5-Gang-Schaltung.

A8.3) Geschwindigkeitrekord

HPV = "Human Powered Vehicles"
nach GEO-Wissen "Verkehr und Mobilitaet":

Den HPV-Weltrekord haelt seit 1986 "Gold Rush": Der Fahrer Fred Markham -
"Fast Freddy" - erreichte mit dem schlanken Gefaehrt nach gut 3 Kilometern
Anlauf auf einer 200 Metern 105,4 km/h!

Mit verkleideten Liegeraedern schafft ein durchtrainierter Fahrer in einer
Stunde eine Strecke von 58km, also eine Durchschnittsgeschwindigkeit von
58km/h!

A8.4) Entfaltung

von Werner Icking <[e-mail]>

Mathematik fuer Fahrradfahrer -- Die 5-Gang-Nabe.

Unsere erste Feststellung ist, dass Fahrraeder unterschiedliche Rad- groessen
haben. Hat man die Kinder- und Jugendraeder einmal hinter sich gelassen, hat
das Fahrrad in der Regel 28-er Raeder; das hat irgendetwas mit Zoll (25.4 mm)
zu tun; aber was genau, wissen eventuell noch einige Experten. Also versuchen
wir es mal mit messen: den Umfang zu messen, ist etwas schwierig; das Massband
aus dem Naehkaestchen ist zu kurz, der Zollstock zu gerade, aber jetzt hilft
uns die Mathematik, die festgestellt hat, dass der Umfang eines Kreises zum
Durchmesser des Kreises im Verhaeltnis p steht:

                     Durchmesser x pi = Umfang

Die Zahl pi hat einen Wert, der mit 3,1415 beginnt, was fuer unsere
Berechnungen mehr als ausreicht. Stellen wir also fest, dass das
Vorderrad einen Durchmesser von 68,5 cm hat, koennen wir den Umfang zu 215,19
cm berechnen. Eine Radumdrehung bringt uns also 2,15 m
vorwaerts.

Das Verhaeltnis "Zaehne des Kettenblatts" zu "Zaehne des Ritzels" ist nun der
Faktor, der aus dem Umfang des Rades die Entfaltung macht, also die Strecke,
die das Fahrrad bei einer Umdrehung des Kettenblatts zuruecklegt. Im konkreten
Fall nehmen wir an, dass das Kettenblatt 44 Zaehne und das Ritzel 19 Zaehne
hat; dann ergibt sich eine Entfaltung von 44 : 19 x 2,15 m = 4,98 m.

Mit einer Kurbelumdrehung haben wir das Wohnzimmer durchquert, sind 4,98 m
vorwaerts gekommen. Radfahrprofis nennen dies Entfaltung.
Radfahrprofis wissen jetzt schon alles, was sie brauchen, denn diese
Entfaltung bestimmt ihr Radfahrerleben. Laien wollen meistens aber wissen, wie
schnell ist denn das. Aber das haengt nun mal davon ab, wie schnell man tritt.
Nehmen wir nun an, dass wir flott ueber Land fahren vielleicht mit ein wenig
Rueckenwind, so koennen wir uns
vorstellen, dass wir jede Sekunde einmal rund treten; 60 mal in der Minute,
3600 mal in der Stunde. Einundzwanzig, zweiundzwanzig,
dreiundzwanzig, ... oder missisipi, missisipi, missisipi, ... ist der Takt,
mit dem wir treten - pardon kurbeln! Jede Umdrehung bringt uns 4,98 m
vorwaerts, 3600 also 17940 m; das sind veritable 17,94 km. Jetzt wissen wir es
also. Treten im Sekundentakt bringt uns auf eine Geschwindigkeit von etwa 18
Kilometer pro Stunde (km/h), leichtfertig gesagt 18 Stundenkilometer.

Bauen wir jetzt eine Gangschaltung ein und nehmen wir mal eine
Nabenschaltung mit fuenf Gaengen. Bei einer solchen Schaltung ist der dritte
Gang normalerweise der direkte Gang, also der, fuer den unsere obige Rechnung
gilt. Dann gibt es noch zwei schnellere Gaenge und zwei leichtere, die jeweils
im Verhaeltnis von 1:1,28 und 1:1,17 ueber- oder untersetzt sind. Im vierten
Gang steigt unsere Geschwindigkeit dann auf 22,96 km/h, im fuenften auf 26,86
km/h, wenn wir es schaffen, im Sekundentakt weiterzutreten. Weht uns der Wind
entgegen, waehlen wir den zweiten Gang und erreichen 14,01 km/h. Steigt es
noch zusaetzlich an, erreichen wir im ersten Gang noch 11,98 km/h. Eine
Umdrehung pro Sekunde, 60 pro Minute ist nun die Trittfrequenz, die man auch
als Alltagsradler nicht unterschreiten sollte. Kann man das nicht halten,
sollte man den naechstleichteren Gang nehmen. Schneller darf es schon sein und
bis zu 90 Umdrehungen pro Minute geht es auch ohne Pedalhaken noch ganz gut.
Bei 120 Umdrehungen pro Minute fliegen einem aber ohne Haken schon die Fuesse
von den Pedalen. Manchmal geht es aber auch so steil bergauf, dass man bei
einer 5-Gang Nabenschaltung selbst im ersten Gang die 60 Umdrehungen pro
Minute nicht mehr halten kann. Dann stellt man fest, dass es mit Muehen und
Wackeln auch noch bis 40
Umdrehungen pro Minute geht. Packt man dies alles nun in eine Tabelle, erhaelt
man fuer eine 5-Gang-Nabenschaltung an einem 28-er Rad mit einem Kettenblatt
mit 44 Zaehnen und einem Ritzel mit 19 Zaehnen also folgende
Geschwindigkeitentabelle in km/h:

   Trittfrequenz        40    60    90   120
    1. Gang            8,0  12,0  18,0  24,0
    2. Gang            9,3  14,0  21,0  28,0
    3. Gang           12,0  17,9  26,9  35,9
    4. Gang           15,3  23,0  34,4  45,9
    5. Gang           17,9  26,9  40,3  53,7

Werfen wir noch zwei Blicke in die Tabelle. Zum einen sieht man, dass bei
einer Trittfrequenz zwischen 60 und 90 mit etlichen Ueberdeckungen ein
Geschwindigkeitsbereich von 12 bis 40 km/h abgedeckt wird. Fuer einen
Alltagsradler erscheint mir das gut ausreichend. Nimmt man noch die Extrema
von 40 und 120 Umdrehungen hinzu, sieht man, dass eine Steigung, die etwas
mehr als flottes Fussgaengertempo erlaubt, noch genommen werden kann, und dass
die anschliessende Abfahrt mit Rueckenwind den Fahrer in
Geschwindigkeitsbereiche bringt, die zu erreichen man sich als Alltagsradler
zunaechst mal gar nicht vorstellt.

Die obige Tabelle gilt auch, wenn das Kettenblatt Ihres Fahrrads 46 Zaehne und
das Ritzel 20 Zaehne hat, da sich 44 : 19 und 46 : 20 kaum unterscheiden. Fuer
etwas bergigere Gegenden oder fuer Fahrradfahrer, die lieber etwas leichter
fahren, gilt die folgende Tabelle, die den Fall beschreibt, dass das
Kettenblatt 44 oder 46 Zaehne und das Ritzel 22 respektive 23 Zaehne hat:

   Trittfrequenz        40    60    90   120
    1. Gang            6,9  10,3  15,5  20,7
    2. Gang            8,1  12,1  18,2  24,2
    3. Gang           10,3  15,5  23,2  31,0
    4. Gang           13,2  19,8  29,7  39,7
    5. Gang           15,5  23,2  34,8  46,4

Und obwohl es inzwischen auch 7-Gang Naben gibt, hat sich die
Mathematik fuer Fahrradfahrer nicht geaendert. Rechnet man also
nochmal, diesmal fuer 46 Zaehne vor und 24 hinten, ergibt sich
fuer die Super-7 von Fichtel und Sachs:

                    Trittfrequenz  40    60    90   120
  Uebersetzung Entfaltung        Geschwindigkeit in km/h
1. Gang    59%    2,34m           5,6   8,4  12,6  16,8
2. Gang    67%    2,63m           6,3   9,5  14,2  18,9
3. Gang    81%    3,19m           7,7  11,5  17,2  23,0
4. Gang   100%    3,95m           9,5  14,2  21,3  28,4
5. Gang   124%    4,88m          11,7  17,6  26,3  35,1
6. Gang   148%    5,82m          14,0  21,0  31,4  41,9
7. Gang   169%    6,65m          16,0  23,9  35,9  47,9

und fuer die 7-Gang-Nabe von Shimano:

1. Gang    63%    2,61m           6,3   9,4  14,1  18,8
2. Gang    74%    3,06m           7,3  11,0  16,5  22,0
3. Gang    84%    3,48m           8,3  12,5  18,8  25,0
4. Gang    99%    4,08m           9,8  14,7  22,0  29,4
5. Gang   115%    4,72m          11,3  17,0  25,5  34,0
6. Gang   134%    5,51m          13,2  19,8  29,7  39,6
7. Gang   155%    6,37m          15,3  22,9  34,4  45,9


A8.5) Fahrradcomputer

Fahrradcomputer scheint es ganze Mengen zu geben, mit sehr
unterschiedlichen Features. Hier werden nur bekannte Probleme
erwaehnt; wenn ein Fahrradcomputer nicht erwaehnt wird, heisst das noch lange
nicht, dass er keine Probleme macht :-7
Noch heisst eine Erwaehnung hier, dass das Teil immer und ueberall
problematisch ist; ein und dasselbe Geraet kann so ziemlich alles von
Begeisterung bis Hass erzeugen (zB Sigma BCx00).

von Frank Heydlauf <[e-mail]>:

Zum Einstellen vieler Tachos wird der Raddurchmesser oder -radius benoetigt.
Die Messung Boden-Achse ist sehr ungenau.
Besser: Markierung am Reifen und am Boden anbringen, Rad einmal abrollen, am
Boden Markieren, Strecke U zwischen den Markierungen messen
=> Durchmesser d = U/pi = U/3.1416
   Radius      r = d/2 = U/(2*pi) = s/6.2832
! Da sich die Groesse von Reifen bei unterschiedlichem Druck stark aendern
  kann, ist eine Messung mit einer Toleranz im cm-Bereich ausreichend.
Kontrolle ist natuerlich schwierig, aber u.U. auf Sportplatz moeglich: 100m-
oder besser 400m-Bahn abfahren und sehen, was der Tacho meint.


Comus Alpha: von [e-mail] (Ralph Sontag)
        fuer die goldene Zitrone nominiert

Sigma BC300: das Display ist besonders hitzeempfindlich, der 301 soll
        (kann ? mag ?) besser sein.

Sigma BC800: oefters mal Kontakte saeubern, sonst ok. Der Trittfrequenz-
        zaehler dazu hatte Klebeprobleme (nicht lang gehalten).

Cyclomaster IIa: Anschluss per Steckerchen leicht fummelig und
        abrissgefaehrdet, sonst aber ok.

Cyclomaster: Befestigungs- und Kontaktprellprobleme.

ACT cyclocomputer:
      + Grosse Anzeige
      - manchmal bleibt Anzeige auf einer Geschwindigkeit stehen,
        km-Zaehler laeuft dabei aber weiter.

A8.6) Reifeneinlagen

Pannen-Fuchs: zu Anfang gut gegen alle Widrigkeiten, spaeter laengs reissend
da zu hart, und dann selbst fuer den Schlauch gefaehrlich. Bei schmalen Reifen
eher fummlig zu installieren.

Wolber: zu weich als dass sie gegen Scherben/Reisszwecken helfen
taeten, aber gut gegen Granulat. Kommt mit Plastikkleber zum
einfacheren installieren.

Mr.Tuffy: Kevlarstreifen. Der Mantel gibt iA eher auf.

Im Allgemeinen duerfte es sinnvoller sein, gleich eine Decke mit
Kevlarschutz (zB Panaracer Tourguard, Hutchinson) aufzuziehen.
Laut Murphy schafft es immer irgendwann ein Dorn irgendwo durch,
aber die Frequenz wird doch deutlich besser.
Gut aufpumpen hilft im Uebrigen auch etwas, und sei's nur, dass
man leichter rollt.

A8.7) Tretlager

FAG Lagerpatrone, ca 30DM
Shimano UN51/71, ca. DM 50
noblere Teile: edco und Mavic (ca 150DM)
Bei einer Lebenserwartung von 8000km und mehr schon fuer die FAG
stellt sich die Frage nicht gar _zu_ haeufig. Vielfahrer sollten
allerdings lieber eine andere als die FAG-Patrone nehmen, weil
diese nach ausgiebigem Gebrauch ggf schwer auszubauen ist.
(Es gibt einen Spezialschluessel.)

A8.8) Siebengangnaben

von Karl Brodowsky <[e-mail]>:

> 7 G"ange braucht der Mensch (?) ---> Sachs oder Shimano ???

Das h"angt nat"urlich von mehreren Faktoren ab.  Die Fahrradh"andler, die ich
gefragt habe, rieten weitestgehend zu Sachs.   Als Grund gaben sie an, da"s
bei der Sachsnabe der Ein- und Ausbau des Hinterrades
einfacher sei als bei der Shimanonabe, da"s die Shimanonabe in
bestimmten G"angen einen h"oheren Verlust aufweise, weil angeblich da zwei
Planetengetriebe hintereinandergeschaltet werden, was bei Sachs nicht "ublich
sei.

Kinderkrankheiten gab es angeblich bei Sachs nicht, bei Shimano schon eher.
Hierzu sollte man aber sicher noch eine etwas genauere
Untersuchung als die Befragung von vielleicht 5--10 Fahrradh"andlern, die
wom"oglich die Produkte am meisten loben, die sie gerade im Laden stehen
haben, hinzuziehen.

Die wichtigste Frage ist aber wohl, ob man eher einen gr"o"seren
"Ubersetzungsbereich oder eher eine feinere Abstufung haben will.  Der
"Ubersetzungsbereich der Fichtel & Sachs-Nabe ist 2.84, w"ahrend Shimano auf
2.44 kommt.  Zum Vergleich f"uge ich hinzu, da"s die Dreigangnabe 1.86 hatte
und die 5-Gangnabe 2.24.  Hier sind nochmal die genaueren Zahlen f"ur die
"Ubersetzungen der einzelnen G"ange, wobei "`3Gang"' und "`5Gang"' sich auf
das F&S-Produkt beziehen und ansonsten der
Firmenname auf die jeweilige 7-Gang-Nabe:

        3Gang       5Gang        F&S        Shimano

1.Gang   0.73        0.67        0.593        0.640
2.Gang   1.00        0.78        0.667        0.750
3.Gang   1.36        1.00        0.809        0.853
4.Gang               1.28        1.000        1.000
5.Gang               1.50        1.236        1.159
6.Gang                           1.476        1.351
7.Gang                           1.685        1.564

Bitte legt mich nicht auf die letzten Nachkommastellen fest, die Daten stammen
aus Artikeln von Wolfgang und Martin und der FAQ sowie meiner Erinnerung f"ur
die 3-Gang-Nabe und wurden in die oben genannte Form umgerechnet und auf
Plausibilit"at gepr"uft.

Interessant ist aber wohl die Frage der Entfaltungen.  Dabei will ich einmal
annehmen, da"s man durch die geschickte Wahl von Ritzel und Kettenblatt die
"Ubersetzung in h"ochsten Gang dazu bringt, da"s eine Tretlagerumdrehung 8
Meter Weg zur"ucklegt.  Dann ergibt sich etwa das folgende Bild:

         3Gang        5Gang        F&S        Shimano

1.Gang   4.30m        3.57m        2.82m        3.27m
2.Gang   5.87m        4.16m        3.17m        3.84m
3.Gang   8.00m        5.33m        3.84m        4.36m
4.Gang                6.83m        4.75m        5.12m
5.Gang                8.00m        5.87m        5.93m
6.Gang                             7.01m        6.91m
7.Gang                             8.00m        8.00m

Man kann sich sicher dar"uber streiten, ob 8 Meter oder 7 Meter als Entfaltung
f"ur den h"ochsten Gang w"unschenswert sind, aber die Tabelle gibt in dieser
Form wohl Aufschlu"s dar"uber, wie bergtauglich ein Fahrrad mit der
betreffenden Nabe ist, wenn man es f"ur die Ebene optimiert hat.  Wenn
umgekehrt die Bergtauglichkeit Priorit"at genie"st, wird man jeweils eine
bestimmte Entfaltung (z.B. 2.5 m) f"ur den ersten Gang ausw"ahlen und dann
sehen, was f"ur die Ebene "ubrigbleibt.  Dann ergibt sich das folgende Bild:

        3Gang        5Gang        F&S        Shimano

1.Gang  2.50m        2.50m        2.50m        2.50m
2.Gang  3.42m        2.91m        2.81m        2.93m
3.Gang  4.65m        3.73m        3.41m        3.33m
4.Gang               4.78m        4.22m        3.91m
5.Gang               5.60m        5.21m        4.53m
6.Gang                            6.22m        5.28m
7.Gang                            7.10m        6.10m

Das mag vielleicht als Anregung dienen, um selber ein wenig
herumzurechnen und bei dem derzeitig verwendeten Fahrrad
herumzuprobieren, welche "Ubersetzungen gebraucht und geboten werden.

Meine Frau wird wohl die F&S-7-Gangnabe mit dem gr"o"seren
"Ubersetzungsbereich der feineren Abstufung vorziehen, was aber an den
geplanten Verwendungen des Fahrrades liegt.  Es sollte hier aber auch nicht
verschwiegen werden, da"s eine Kettenschaltung mit 18, 21 oder mehr G"angen
einen sehr viel gr"o"seren "Ubersetzungsbereich erm"oglicht und deshalb
speziell von den Leuten in Erw"agung gezogen werden sollte, denen der
"Ubersetzungsbereich der F&S-Nabe zu klein ist.  Wird
andererseits der gro"se "Ubersetzungsbereich "uberhaupt nicht ben"otigt, lohnt
es sich vielleicht auch andererseits "uber die Verwendung von drei oder f"unf
G"angen nachzudenken.  F"ur den t"aglichen Stadtverkehr in der Ebene komme ich
damit ganz gut aus.



====================================================================== B
Alltagsradler
======================================================================

B1) Fahrradverbaende

B1.1) ADFC e.V., Postfach 10 77 47 , 28077 Bremen.

Der ADFC setzt sich fuer eine andere Verkehrspolitik zugunsten des
nichtmotorisierten Verkehrs ein. Er hat jetzt etwa 80.000 Mitglieder. Der
Bundesverband gliedert sich in Landes- und Kreisverbaende.

Der ADFC ist die Lobby der Alltagsradfahrer und -radfahrerinnen.
Aber auch alle, die in ihrer Freizeit in die Pedale treten,
werden nicht vergessen, ebensowenig wie die Fussgaengerinnen
und Fussgaenger.

Vorteile fuer Mitglieder:
* ADFC-Mitglieder sind als Radfahrer, Fussgaenger und Benutzer
  oeffentlicher Verkehrsmittel (als Privatperson) automatisch
  haftpflicht- und rechtschutzversichert.
* Kostenloser Bezug der Zeitschrift "Radfahren".
* Kostenloser Bezug der Mitgliedszeitschrift des jeweiligen Bezirksvereins. *
Umfangreiches Angebot interessanter Radreisen zu guenstigen Konditionen. *
Kostenlose oder preisguenstige Teilnahme an Veranstaltungen wie
  Radtouren, Dia-Vortraegen, Seminaren und Reparaturkursen der Kreis-
  und Landesverbaende oder des Bundesverbandes sowie Informationen ueber
  die Arbeit des ADFC vor Ort.
* Bei unseren Partnerorganisationen im Ausland koennen Sie deren
  Leistungen in Anspruch nehmen, als seien Sie dort Mitglied.
* Beratung in den ADFC-Geschaeftsstellen und Infolaeden.
* und ausserdem unterstuetzen Sie mit Ihrem Mitgliedsbeitrag die Arbeit
  des ADFC fuer einen menschengemaessen und umweltfreundlichen Verkehr.

Beitrag: Einzelmitglied 60 DM jaehrlich (ermaessigt 39 DM), Familien 78 DM
(ermaessigt 60 DM); Ermaessigung fuer Schueler, Studierende, Auszubildende,
Zivildienstleistende usw.

B1.2) VCD

von Wilhelm Buehler <[e-mail]>

Der Verkehrsclub der Bundesrepublik Deutschland

Der VCD ist der Verkehrsclub fuer alle umweltbewussten Menschen. Er setzt sich
fuer eine umweltfreundliche und sozialvertraegliche
Verkehrspolitik ein. Fuer Tempolimits und mehr Bahn statt Autobahn. Der VCD
moechte, dass unsere Staedte wieder lebenswert sind fuer alle: Kinder, aeltere
Menschen, Fahrradfahrer und Fussgaenger.

Der VCD ist fuer einen konsequenten Ausbau des oeffenlichen Verkehrs (Bus und
Bahn) und der Fahrradinfrastruktur. Er fordert autofreie Innenstaedte und
verkehrsberuhigte Zonen, so dass die Lebensqualitaet der Anwohner und
Fussgaenger steigt.

Dem VCD, der 1986 mit starker Unterstuetzung der deutschen
Naturschutzverbaende gegruendet wurde, gehoeren heute ueber 60000 Mitglieder
an. Der Bundesverband gliedert sich in Landes-, Kreis- und Ortsgruppen, die
i.d.R. selbst den Status eines eingetragen und gemeinnuetzigen Vereins
besitzen.

Vorteile fuer Mitglieder:
* Kostenloser Bezug der Zeitschrift "fairkehr" (6x jaehrlich)
* Kostenloser Bezug der Zeitschrift des jeweiligen Landesverbandes * den
Mitgliedern werden (wie ueblich) verschiedene Versicherungen
  angeboten - Schutzbrief - Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, ...

Vorteil fuer den Verein:
* eine Mitgliedschaft foerdert einen Verein, der sich fuer eine integrierte
  Verkehrsplanung einsetzt und fuer den Umweltschutz nicht nur in Interviews
  wichtig ist.

Beitragssaetze:
Einzelmitglied:                      54,-- DM/Jahr
Anschluessmitglied (ueber 18 Jahre): 36,-- DM (keine fairkehr!)
                   (unter 18 Jahre):  0,-- DM (keine fairkehr!)
Juniormitglied (unter 18 Jahre):     24,-- DM (mit fairkehr)
Einzelmitglied (ermaessigt):         36,-- DM
  Ermaessigung gibt es fuer SchuelerInnen, StudentInnen, Azubis,
  Wehr- und Zivildienstleistende sowie (bis zum 31.12.94 befristet)
  fuer die BuergerInnen in den 5 neuen Bundeslaendern.
Jurist.Personen als Einzelmitglied:  120,-- DM
Foerdermitglied:                     120,-- DM
oder einmalig DM 1500,-- und man ist Mitglied auf Lebenszeit.

      Verkehrsclub der Bundesrepublik Deutschland
      Eifelstr.2 , 53119 Bonn
      0228/9844-0
----------------------------------------------------------------------

B2) Was tun bei einem Unfall?

So es Verletzte gibt, sollte man sich zuerst um sie kuemmern;
man sollte auch, wenn man 'nur' Zeuge ist, sich das, was man
gesehen hat, so bald wie moeglich aufschreiben, und seine
Adresse auch dann den Beteiligten ueberlassen, wenn eigentlich
noch 10 andere den Unfall gesehen haben. (Da Zeugen einen
erstaunlichen Dampfdruck haben ...)

Das folgende betrifft die legalen Seiten des Unfalls, wobei man
im Allgemeinen in 'Auseinandersetzungen' mit einem Auto davon
ausgehen kann, dass man allenfalls selbst verletzt ist.

0. Wie sollte man auf einen Unfall vorbereitet sein?
   Im Falle eines Unfalls ist es sehr wichtig eine Haftpflicht-
   versicherung zu haben. Auch eine Rechtschutzversicherung kann
   recht nuetzlich sein. (Siehe hierzu auch Punkt B1 Fahrrad-
   verbaende). Falls der Gegner Unfallflucht begeht, ist es sehr
   wichtig Stift und Papier greifbar zu haben.
1. Bei einem Unfall mit Kfz Zulassungsnummer, Herstellerfirma und
   Modellname des Kfz und genaue Urhrzeit notieren, ansonsten
   Personalien festellen und Uhrzeit notieren.
2. Zeugen suchen und deren Adresse notieren.
3. Polizei rufen oder sich ein Unfallprotokoll vom Unfallgegner
   anfertigen lassen, welches den Hergang zutreffend schildert
   und von diesem unterschrieben ist. UNBEDINGT eins von beidem
   machen, da sich schlimme Verletzungen oft erst Stunden spaeter
   bemerkbar machen.
4. Beim leisesten Verdacht einer Verletzung einen Arzt aufsuchen
   und Unfall als Ursache nennen. Im Falle einer Verletzung ein
   Attest geben lassen und von der gegnerischen Versicherung
   Schmerzensgeld fordern. Vor allem auch auf Kopfverletzungen
   untersuchen lassen.
5. Fahrrad vom Haendler untersuchen lassen. Viele Beschaedigungen,
   wie zum Beispiel ein verbogener Rahmen, sind vom ungeuebten
   Betrachter oft nicht zu erkennen. Bei kostspieligen Schaeden
   lohnt sich auch das Hinzuziehen eines Gutachters.
   Es gibt vereidigte Fahrrad-Gutachter, beim lokalen Fahrradverein
   nachfragen.
6. Eventuellen Schaeden bei der gegnerischen Versicherung melden.
   Die Adresse erfaehrt man ueber den Zentralruf der Autoversicherer:

   Der Zentralruf der Autoversicherer ist in groesseren Staedten (im
   Westen sind bzw.  waren das vor einigen Jahren: Aachen, Berlin,
   Dortmund, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Koeln, Mannheim,
   Muenchen, Nuernberg, Saarbruecken, Stuttgart) unter der
   einheitlichen Rufnummer 19213 zu erreichen.

   Man muss dort eigene Anschrift, Kennzeichen des gegnerischen
   Fahrzeugs, Name des Halters (bekommt man ueber die Polizei, wenn man
   nur das Kenn- zeichen weiss), den Fahrzeugtyp und das Unfalldatum
   angeben und bekommt dann die Versicherung des Gegners genannt.

   Bei Schaedigern aus den Ausland sollte man sich an den HUK-Verband
   (Glockengiesserwall 1, 20095 Hamburg, Tel.  [phone]) wenden.

   Noch ein Tip: Bei Fahrerflucht, wenn der Schaediger nicht ermittelt
   werden kann, fehlender Haftpflichtversicherung oder vorsaetzlich und
   widerrechtlich herbeigefuehrten Schaeden hilft der Verein Verkehrs-
   opferhilfe e.V.  (Anschrift und Telefon wie HUK-Verband).  Die
   zahlen bei Schaeden durch unversicherte Fahrzeuge, als waere der
   Schuldige mit der Mindestdeckungssumme versichert.  Bei Unfaellen
   mit Fahrerflucht werden keine Schaeden am Fahrzeug und sonstige
   Sachschaeden nur ueber 1000 DM ersetzt.  Schmerzensgeld wird durch
   die Verkehrsopferhilfe jedoch nur in besonders schweren Faellen
   gezahlt.           (Punkt 6: Bernd Sluka/[e-mail])

   Auf keinen Fall sollte man sich auf nutzlose Verhandlungen mit
   dem Unfallgegner einlassen.
7. Falls es Probleme gibt: Rechtsanwalt hinzuziehen.
   Leute mit niedriegen Einkommen bekommen Rechtsbeihilfe beim
   Amtsgericht.
8. Bei Verzoegerungstaktik ebenfalls Rechtsanwalt einschalten.
9. Bei 'Selbstunfaellen' aufgrund verheerender Strassenbedingungen
   ist in vielen Faellen die Gemeinde (innerorts) haftbar. Es kann
   allerdings muehsam werden daraus resultierende Ansprueche geltend
   zu machen.

----------------------------------------------------------------------


B3) Wie wehre ich mich gegen Falschparker ?

von: Ruggero Costantini <[e-mail]>

Was man uebers Falschparker-Anzeigen wissen sollte:

Die wichtigen Daten fuer eine Anzeige sind:

- Ort, Zeit und Datum des Verstosses gegen die StVO
- Kennzeichen und Fabrikat der Fahrzeuges
- Angabe des Verstosses

Liegt eine Behinderung vor (die liegt eigentlich immer vor, da Radwege in der
Regel so schmal sind, dass man mindestens bremsen muss, um gefahrlos an dem
geparkten Fahrzeug vorbeizufahren) ist es guenstig, sich eine kurze Notiz
ueber die Art und Form der Behinderung zu machen. Ich schreibe dazu immer auf
zu welchem Anteil (in %) der Radweg zugeparkt war.

Diese Daten schickt Ihr dem Ordnungsamt Eurer Stadt und diese spricht dann
gegen den Halter des Kfz eine Verwarnung aus.

Manchmal ist der Betroffene mit der Verwarnung nicht einverstanden, dann
leitet die Stadt ein Ordnungsgeldverfahren gegen den Halter ein, es kommt zu
einer muendlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht, wo ihr als Zeuge zugezogen
werdet. (*Nicht* als Klaeger! Klaeger ist die Stadt.) Nach meiner Erfahrung
kommt es allerdings nur bei ca. einer von vierzig Anzeigen tatsaechlich zu
einer Verhandlung vor Gericht.

Der Prozesstermin ist ueblicherweise 6 - 9 Monate nach Eurer Anzeige, im
Normalfall koennt weder Ihr noch der Halter des Kfz sich noch an den Vorfall
erinnern. Deshalb ist es wichtig, dass Ihr Euch alle wichtigen Daten sofort am
Ort notiert. Vor Gericht wichtig sind dann ausser den oben genannten Angaben,
ob und wie sehr Ihr behindert wart und ob etwas besonderes vorgefallen ist,
z.B. eine Diskussion mit dem Fahrer oder gar ein Streit. Solche Dinge solltet
Ihr auf jeden Fall irgendwo notieren.

Der Zeitaufwand dafuer ist minimal. Ich habe immer einen Vordruck und einen
Stift dabei, um mir die Angaben zu notieren. Ich habe mir dazu ein LaTeX-File
fuer den Vordruck erstellt, dass ich gleichzeitig auf der Strasse zum Notieren
und als Vorlage fuer die eigentliche Anzeige verwende.

Die Fahrer haben dann vor Gericht keine Chance, weil man selbst
schriftliche Notizen hat, sie aber nur ihre vage Erinnerung an den Vorgang.
Steht es dann Aussage gegen Aussage, ist man selbst viel glaubwuerdiger, weil
man kein Motiv haette zu luegen, der Fahrer aber ein offensichtliches Motiv
hat die Wahrheit zu 'schoenen'.

Das schoene an Anzeigen ist, dass es auf voellig legale Weise den Aerger
abbaut (den haben danach naemlich die Autofahrer :-). Ausserdem spricht es
sich nach meiner Erfahrung recht schnell rum, dass Parken auf dem Radweg
neuerdings *regelmaessig* 50,-DM kostet. Mein taeglicher Arbeitsweg ist
seitdem erheblich weniger zugeparkt.



----- schnipp ----------
%-*-LaTeX-*-
\documentstyle[german]{letter}
\addtolength{\oddsidemargin}{-2cm}  % \
\addtolength{\evensidemargin}{-2cm} %  > Textbreite vergroessern
\addtolength{\textwidth}{4cm}       % /
\addtolength{\topmargin}{-90pt}     % Topmargin verkleinern
\addtolength{\textheight}{180pt}    % Texthoehe vergroessern

\begin{document}            % Es geht los!
\pagestyle{empty}           % Keine Seitennummern

Hannes Mustermann \hfill Neustadt, den \today \\
Musterstr. 100 \\
\bigskip
\bigskip
1234 Neustadt 1 \\

Stadt Neustadt\\
Ordnungs- und Verkehrsamt\\
Rathausmarkt 1 \\
1234 Neustadt 1 \\

\begin{center} \Large Anzeige \end{center}
\bigskip
\normalsize

Hiermit erstatte ich Anzeige wegen ordnungswidrigen Parkens gegen die Fahrer
nachstehend genannter Fahrzeuge mit folgenden Angaben:

\footnotesize
\begin{center}
\begin{tabular}{lll}
1 = Behinderung & 4 = auf Gehweg & 7 = auf Radweg\\
2 = auf Zebrastreifen & 5 = auf Behindertenparkplatz & 8 = im
Kreuzungsbereich\\
3 = auf Sperrfl"ache & 6 = auf Baumscheibe/ Gr"unanlage & 9 = im
Haltestellenbereich\\
\end{tabular}
\end{center}
\normalsize
\begin{tabular}{llllll}
\medskip
Fabrikat & Kennzeichen & Datum & Zeit & Stra"se/ Platz & Grund \\ VW &
XX-YY-0000 & 1.1.92 & 12.30 & Hauptstr. 20 & 1,7 \\    % Dies ist nur ein
Beispiel!
\end{tabular}
\vfill
Unterschrift\\

\bigskip
\bigskip
Hannes Mustermann\\

\end{document}

und von Hans Crauel geTeXt:

Ein Formular zum Anzeigen von BrutalparkerInnen ist vom
ADFC-Landesverband Bremen in Zusammenarbeit mit dem Stadt-
und Polizeiamt der Stadt Bremen entwickelt worden.
Die Anschrift:
                ADFC Bremen
                Feldstrasse
                2800 Bremen 1

Die Hausnummer habe ich vergessen, aber eine Anfrage mit
dieser Anschrift wird auch so ankommen.

Ich habe versucht, das Formular in LaTeX zu uebertragen.
Ich habe dazu zwei Versionen gemacht. Die eine ist eine
allgemeine Version, die im Bekanntenkreis weitergegeben
werden kann. Die andere ist personenbezogen.
In beiden Versionen muss noch etwas auf die jeweiligen
Verhaeltnisse angepasst werden, in der allgemeinen
Version nur die Anschrift der oertlich fuer die Verfol-
gung von Ordnungswidrigkeiten zustaendigen Stelle (vie-
lerorts heisst die: "Ordnungsamt").
Die TeX-Quell-Dateien sind durch %-Zeichen mit "Ueber-
schrift" getrennt.

%%%%%%%%% Allgemeine Version %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\documentstyle[12pt]{article}
\textwidth16.5cm \textheight25cm
\oddsidemargin0pt       \evensidemargin0pt
\headsep 0pt            \headheight0pt  \topmargin0pt
\parindent0pt   \parskip1.5ex plus .5ex minus.4ex
\pagestyle{plain}
\def\bbox{{\large$\Box$}}

\begin{document}        \thispagestyle{empty}

\centerline{\Large\bf Formular f\"ur die Anzeige von Falschparkern}

(Zutreffendes ankreuzen $\Box$) \par

Zu schicken an:         \qquad
\parbox{6cm}{   Amt f\"ur Ordnungswidrigkeiten\\  % hier die jeweils
                Kaiserstra{\ss}e 26\,A\\          % zutreffende Anschrift
                6600 Saarbr\"ucken}               % einsetzen
oder an eines der Polizeireviere                \par\bigskip

{\bf Anzeigenerstatter:}        \par\smallskip


\makebox[5cm][l]{Name, Vorname}\dotfill \\
\makebox[5cm][l]{Stra{\ss}e}\dotfill    \\
\makebox[5cm][l]{Ort}\dotfill   \\
\makebox[5cm][l]{Telefon}\dotfill       \par

{\bf Angaben zur Anzeige:}      \par\smallskip

amtliches Kennzeichen \dotfill\qquad Farbe \dotfill     \\[.5ex]
Fabrikat/Typ \dotfill   \par

\makebox[5cm][l]{Tattag (Tag/Monat/Jahr)}\dotfill\
Tatzeit von \dotfill\ bis \dotfill\ Uhr         \\
\hspace*{11cm}{\small mindestens 3 Minuten}             \\[1ex]
Tatort:\qquad Stra{\ss}e\quad\dotfill   \\
$\Box$ vor \ $\Box$ gegen\"uber\qquad
Hausnummer\makebox[3cm]{\quad\dotfill}          \par

Ich habe folgendes beobachtet und sofort an Ort und Stelle notiert:     \par

\bbox\quad Das oben benannte Kfz stand \ $\Box$ mit 2 \ $\Box$ mit 4 \
R\"adern auf dem \ $\Box$ Radweg \ $\Box$ Fu{\ss}weg.         \par

\bbox\quad Das oben benannte Kfz stand teilweise auf dem Radweg,
teilweise auf dem Fu{\ss}weg.           \par

\bbox\quad Die Restbreite des Radweges betrug ca. \makebox[2.5cm]{\dotfill} cm
     \par

\bbox\quad Die Restbreite des Fu{\ss}weges betrug ca.
\makebox[2.5cm]{\dotfill}

cm      \par

\bbox\quad Eine verst\"arkte Behinderung ergab sich dadurch, da{\ss} ich zur
Fortsetzung meines Weges        \\
\hspace*{2em}$\Box$ den Radweg verlassen \ $\Box$ den Fu{\ss}weg verlassen \
$\Box$ vom Rad absteigen mu{\ss}te.           \par

\bbox\quad Das oben benannte Kfz war verlassen.         \par

Sonstige Angaben (andere Situation, weitere Zeugen):    \vfill

\bbox\quad siehe auch R\"uckseite des Formulars.        \par

Ich erstatte Anzeige gegen den Fahrer des Kfz. Ich versichere
die Richtigkeit meiner Angaben.         \par\bigskip

\makebox[7cm]{\dotfill}\hspace{3cm}\dotfill     \\[-.3ex]
\makebox[6cm]{\small Ort und Datum}\hfill\makebox[6cm]{\small Unterschrift}

\end{document}

%%%%%%%%% Ende der allgemeinen Version %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%  Persoenliche Version %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\documentstyle[12pt]{article}
\textwidth16.5cm \textheight25cm
\oddsidemargin0pt       \evensidemargin0pt
\headsep 0pt            \headheight0pt  \topmargin0pt
\parindent0pt   \parskip1.5ex plus .5ex minus.4ex
\pagestyle{plain}
\def\bbox{{\large$\Box$}}

\begin{document}        \thispagestyle{empty}

\centerline{\Large\bf Formular f\"ur die Anzeige von Falschparkern}
\vspace{.8cm}

\parbox{6cm}{   Amt f\"ur Ordnungswidrigkeiten\\        % Anschrift des oert-
                Kaiserstra{\ss}e 26\,A\\                % lichen Ordnungs-
                6600 Saarbr\"ucken}\qquad               % amtes einsetzen oder
eines der Polizeireviere           \par\bigskip

\begin{tabbing}{\bf Anzeigenerstatter:}\qquad\=
Hans Crauel     \hspace{3cm}Tel.\ 0681/6\,45\,16        \\
\>Hellwigstra{\ss}e 17  \\
\>6600 Saarbr\"ucken            \end{tabbing}

%%%%%%%% In den drei vorhergehenden Textzeilen persoenliche
%%%%%%%% Daten einsetzen

{\bf Angaben zur Anzeige:}      \par\smallskip

amtliches Kennzeichen \dotfill\qquad Farbe \dotfill     \\[.5ex]
Fabrikat/Typ \dotfill   \par

\makebox[5cm][l]{Tattag (Tag/Monat/Jahr)}\dotfill\
Tatzeit von \dotfill\ bis \dotfill\ Uhr         \\
\hspace*{11cm}{\small mindestens 3 Minuten}             \\[1ex]
Tatort:\qquad Stra{\ss}e\quad\dotfill   \\
$\Box$ vor \ $\Box$ gegen\"uber\qquad
Hausnummer\makebox[3cm]{\quad\dotfill}          \par

Ich habe folgendes beobachtet und sofort an Ort und Stelle notiert:     \par

\bbox\quad Das oben benannte Kfz stand \ $\Box$ mit 2 \ $\Box$ mit 4 \
R\"adern auf dem \ $\Box$ Radweg \ $\Box$ Fu{\ss}weg.         \par

\bbox\quad Das oben benannte Kfz stand teilweise auf dem Radweg,
teilweise auf dem Fu{\ss}weg.           \par

\bbox\quad Die Restbreite des Radweges betrug ca. \makebox[2.5cm]{\dotfill} cm
     \par

\bbox\quad Die Restbreite des Fu{\ss}weges betrug ca.
\makebox[2.5cm]{\dotfill}

cm      \par

\bbox\quad Eine verst\"arkte Behinderung ergab sich dadurch, da{\ss} ich zur
Fortsetzung meines Weges        \\
\hspace*{2em}$\Box$ den Radweg verlassen \ $\Box$ den Fu{\ss}weg verlassen \
$\Box$ vom Rad absteigen mu{\ss}te.           \par

\bbox\quad Das oben benannte Kfz war verlassen.         \par

Sonstige Angaben (andere Situation, weitere Zeugen):    \vfill

\bbox\quad siehe auch R\"uckseite des Formulars.        \par

Ich erstatte Anzeige gegen den Fahrer des Kfz. Ich versichere
die Richtigkeit meiner Angaben.         \par\bigskip

Saarbr\"ucken,  \par\bigskip    %%%% Eigene Stadt/Ort einsetzen

\hfill\makebox[8cm]{\small Unterschrift}

\end{document}

%%%%%%%%%  Ende der persoenlichen Version %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

----------------------------------------------------------------------



B4) Wie verhaelt man sich gegenueber Hunden?

Mit Abstand und gesetzter Geschwindigkeit vorbeifahren, wie
bei kleinen Kindern auch. Wenn das Vieh es wirklich auf einen
abgesehen hat (neurotisches Tier), entweder, so man in Olympiaform ist, einen
Sprint hinlegen, oder auf der hundabgewandten Seite
vom Fahrrad klettern. Ein zerbissenes Bein tut mehr weh als ein
zerbissener Reifen, speziell da der Hundehalter haftpflichtig ist.

----------------------------------------------------------------------

B5) Fahrrad gestohlen - was nun?

Mit Rahmennummer und Beschreibung die Polizei heimsuchen; in
allgemeinen Fahrradgrossversammlungen (Hauptbahnhof etc) suchen
(bei teurem Raedern witzlos); im Anzeigenblatt mit Belohnung
ausschreiben und insgesamt die Nachricht so weit wie moeglich
verbreiten. Dann darf man hoffen, aber das hilft meist nicht viel.

----------------------------------------------------------------------

B6) Diebstahlversicherung

> Diebstahlsversicherungen fuer ein 1000DM Rad liegen zwischen
> 50DM-200DM pro Jahr.

Alle weiteren Informationen stammen von Bernd Sluka
([e-mail]) mit ein paar Anmerkungen anderer.

Billiger geht's manchmal im Rahmen einer Hausratversicherung.

Anmerkung der Red.:
  Neben dem Preis ist auch von Vorteil, dass sich die Hausratver-
  sicherung auf *alle* versicherten Fahrraeder bezieht, wohingegen
  andere Versicherungen i.d.R. fuer das einzelne Rad abgeschlossen
  werden. Solange die Raeder zumeist einzeln und nicht zusammen
  benutzt werden, macht insbesondere *das* die Hausratversicherung
  so billig.

Fuer ein 1000 DM-Rad muesstest Du als Mindestdeckungssumme 100000 DM
abschliessen, da die Entschaedigung bei Fahrraddiebstahl auf 1% der
Versicherungssumme begrenzt ist.

Anmerkung von Thomas Driemeyer ([e-mail]):
  Das ist Verhandlungssache. Meine Fahrrad-Versicherungssumme ist
  DM 3000 bei DM 70000 Hausrat-Versicherungssumme.

Die folgenden Beitraege sind Stand 1.1.91. Inzwischen sind sie wahr-
scheinlich etwas gestiegen, da die Versicherungssteuer von 7% auf 10% erhoeht
wurde (macht 2.8% Erhoehung). Eventuell haben auch einige Gesellschaften an
der Praemienschraube gedreht, sei koennten aber auch billiger geworden sein.

Die Beitraege beziehen sich auf eine Hausratversicherung mit Deckungs- summe
100000 DM. Die erste Zahl ist die Praemie fuer die Hausrat- versicherung
alleine, die zweite Zahl fuer die zusaetzliche Fahrrad- diebstahlversicherung.

Ach ja, es gibt bei der Hausratversicherung verschiedene Tarifzonen (H1 bis
H3; H1 ist so etwa "flaches Land", H2 "kleinere Staedte", H3 "Grossstaedte").
Daher haegt der Beitrag auch von Deinem Wohnort ab. Genaueres sagt Dir jede
Versicherung. Ich kann es auch nachschlagen, wenn ich die Postleitzahl Deines
Wohnortes kenne.

Hier also einige der guenstigsten Angebote (in DM pro Jahr):

Gesellschaft            H1          H2         H3
Debeka                 100 +25     140 +30    180 +35
Dialog                 130 +29     230 +29
HUK Coburg Allgemeine  130 +35     160 +40    260 +45
Mecklenburgische        91  +0     112  +0    134  +0   (*)
Pearl Assurance        107 + 11    139 +21    171 +32
Sach- und Haftpflichtversicherung des
  Baeckerhandwerks     117 +45     135 +45    189 +45
Securitas              128 +32     161 +32    214 +32
Victoria               112 +15     142 +15

(*) hier steht bei Fahrraddiebstahl wirklich "beitragsfrei". Wie das zu
   verstehen ist, weiss ich nicht genau, im Zweifelsfall mal bei der
   Versicherung anfragen.

Alle diese Versicherungen sind *nicht* regional oder auf bestimmte
Personengruppen beschraenkt. Fuer Personen z.B. im oeffentlichen Dienst gibt
es aber noch weitere Angebote, z.B. die HUK Coburg (ich zahle dort etwa 90 DM
pro Jahr, keine Fahrradvers.) oder z.B. die

Unitas                  85 +25     125 +30    175 +35

Alle Angaben ohne Gew(a)ehr und entnommen der Beitragstabelle aus dem
"Sonderheft Versicheruneg der Stiftung Warentest".

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B7) Fahrradhelme - pro und contra

"Ich hatte neulich einen Unfall, danach war mein Helm Muell, aber mir ist
nichts passiert" - Sicher, so etwas passiert, aber das sollte kein Grund sein,
die endlose Helmdiskussion wieder loszutreten.

Man bedenke folgende Punkte:

- typische Erwachsenenhelme schuetzen, selbst wenn richtig getragen,
  ausschliesslich Stirn und Oberkopf, aber nicht die Seiten und schon
  gar nicht den empfindlichen Nacken. Ihr Nutzen ist somit stark
  eingeschraenkt. Falsch getragen schuetzen sie noch nicht mal die
  Stirn. Wirksamere Helme scheitern daran, dass man damit noch radeln
  koennen muss.

- eine Helmpflicht ist nicht wuenschenswert, weil der Schaden
  (Umsteigen potentieller Gelegenheitsradler aufs Auto) in keinem
  Verhaeltnis zum Nutzen (sehr selten ein echter Schutz) steht.

- wer "flott" oder gar im Gelaende faehrt und keinen Helm traegt,
  handelt ebenso unsinnig wie jemand, der mit typischen 5km/h faehrt
  und einen traegt.

- Helmbeduerfnis kann auch streckenabhaengig sein: wenn man an ganzen
  Serien laengsgeparkter Autos womoeglich auch noch rechts vorbeifaehrt
  und staendig mit ploetzlich aufgerissenen Autotueren rechnen muss,
  rechnet sich ein Helm eher als auf einem landstrassenbegleitenden
  Radweg.

- psychologische Wirkung auf Autofahrer: einerseits sieht der
  Radfahrer weniger verletzlich aus, als er ist, andererseits sind
  Autofahrer scheints eher gewillt, behelmte Radfahrer als Verkehrs-
  teilnehmer ernstzunehmen.

- Kinderhelme sehen anders aus als Erwachsenenhelme - sie bieten
  auch Schutz bei seitlichem Auftreffen.

- Kinderhelme schuetzen vornehmlich bei (kindertypischen) Eigen-
  Unfaellen bei vernachlaessigbarer Geschwindigkeit.

- und last not least: Man ueberlasse es doch dem einzelnen, ob er
  eines besonderen Schutzes bedarf.

Man denke uebrigens auch an andere "Sicherheitsbekleidung": Handschuhe und
feste Schuhe.

(Anm.d.Red.: hab ich was wesentliches vergessen ? - spz)



====================================================================== C
Fahrradtouren
======================================================================

C1) Fahrradkarten

Es gibt zwei grosse Verlage, die spezielle Radtourenkarten fuer ganz
Deutschland anbieten: Haupka und BVA. Haupka Karten waren frueher die
offiziellen Fahrradkarten des ADFC e.V. Heute sind dies die Karten der BVA.
Wer sich also eine Fahrradkarte kauft, sollte vorher ueberlegen, welches
Kartensystem im besser gefaellt, da die Aufteilung und der Massstab der beiden
verschieden sind.

Haupka & Co.
Auf der Krautweide 24
65312 Bad Soden/Taunus
Telefon [phone]
Telex   4072538 haco d
Telefax (06196) 27450

  Titel         Deutsche Radtourenkarte
  Preis         11,80 DM
  Maszstab      1 : 100.000
  Flaeche       100 x 100 km
  Karten        43 (35 Kacheln + 8 Grossraumkarten)
  Farbe         gruen

Bielefelder Verlagsanstalt BVA (Herausgeber von Radfahren)
Niederwall 53
33602 Bielefeld
Telefon [phone]
Telefax [phone]

  Titel         ADFC-Radtourenkarte
  Preis         12,80 DM
  Maszstab      1 : 150.000
  Flaeche       130 x 160 km
  Karten        27
  Farbe         blau

Ausserdem gibt es regional z.B:

Kommunalverband Ruhrgebiet (KVR)
    Kreis Unna (incl. Dortmund)
    Kreis Recklinghausen
    Ennepe-Ruhr-Kreis
    Kreis Detmold
    Massstab 1:50.000, DM 11,80
    mit Steigungen, Rastmoeglichkeiten und Sehenswuerdigkeiten

    "Tour de Ruhr"
    Rundreise ums Ruhrgebiet, DM 16,80 oder 19,80 ?

Kreiskarten des Rhein-Sieg-Kreises (Radwanderkarte, 1:50000)

Karten fuer Ba-Wue:

Landesvermessungsamt Baden-Wuerttemberg
Postfach 102962, 7000 Stuttgart 10
Buechsenstrasse 54, 7000 Stuttgart 1
Tel. [phone] (Kartenvertrieb)
Fax: [phone]

Kartenverkauf: Mo-Do: 8.30-12.00 und 13.00-16.00
               Fr   : 8.30-12.00 und 13.00-15.30

Gesamtverzeichnis (ca. 65 Seiten) kostenlos

a) Topographische Radwanderkarten 1:100 000;                   je 10.80DM
   mit Radwegegrundnetz und erg!nzenden Radwegen
b) Diverse Topographische Karten 1:50 000;                     je 10.80DM
   (Naturpark-Karten, Wanderkarten (mit Radwegen), Umgebungskarten (dito))

Karten (1:100000) fuer Rheinland-Pfalz beim Landesvermessungsamt
Rheinland-Pfalz


C1.1) Checkliste fuer die Auswahl der geeigneten Fahrradkarten
von [e-mail] (Martin Gebhardt):

- Massstab:
    - Wie oft muss ich auf einer Tagestour die Karte wechseln,
      wieviele Karten brauche ich insgesamt?
    - Wenn ich auch Nebenwege benutzen moechte, ist die Karte dafuer
      fein genug?

- Format:
    - Wie gut laesst sich die Karte auf- und zufalten?
    - Kann ich sie so zusammenfalten, dass sie eine bestimmte Region zeigt?
    - Wie viel Platz braucht sie dann?
    - Wie lange wird sie das mitmachen?
    - Passt sie ggf. gut in Sichtfenster in irgendwelchen Taschen?
    - Wie will ich sie ueberhaupt aufbewahren und benutzen?


- Uebersichtlichkeit:
    - Welche Angaben werden gemacht?
    - Sind die (fuer mich) wichtigsten Angaben leicht zu entnehmen?
    - Welche Angaben brauche ich wahrscheinlich nicht?
    - Macht die Karte einen uebersichtlichen Gesamteindruck?


- Gelaende:
    - Gibt es Hoehenlinien?
    - Hoehenmarkierungen an Strassenkreuzungen oder markanten Punken?
    - Markierungen an starken Steigunen?
    - Hinweise auf markante Orientierungpunkte?


- Stassen und Wege:
    - Sind nur Autostrassen eingezeichnet oder auch Rad- und Wanderwege?
    - Gibt es Angaben ueber Radwege an Strassen?
    - ueber die Verkehrsdichte auf Strassen?
    - Sind Strassen markiert, auf denen Radfahrer nicht zugelassen sind?
    - Reicht die Karte auch fuer eine Orientierung in (bzw. durch)
      Staedten aus?
    - Gibt es Angaben ueber die Qualitaet von Wegen?


- spezielle Radrouten:
    - Sind empfohlene Routen eingezeichnet?
    - Lassen sich diese Routen gut nachvollziehen und finden?
    - Finde ich mich auf der Karte auch abseits von markierten Routen zurecht?
    - Sind die offiziellen Radwanderwege besonders gekennzeichnet?
    - Gibt es Hinweise auf die Beschilderung entlang von Radwanderwegen?


- Enfernungsangaben:
    - Gibt es ueberhaupt Entfernungsangaben?
    - Sind sie uebersichlich angebracht? (Testweise eine Tagestour
durchzaehlen!)
    - Gibt es sie an allen Strecken? (Wenn nicht: An welchen, an
welchen nicht?)
    - Wie fein sind die Aufteilungen?
    - Nach der Tour: Decken sich berechnete und gefahrene Kilometer? Mit
welcher
      Ungenauigkeit muss ich in Zukunft rechnen?

----------------------------------------------------------------------

von Martin Emmerich <[e-mail]>

C2) Austattung

C2.1) Wie transportiert man das Gepaeck am besten?

Moeglicht wenig mitnehmen. Allgemein sollte das Gepaeck auf alle
Rader verteilt werden. Die schweren Sachen nach vorne, hinten
ist schon genug drauf.

Als "beste" Verteilung gilt:
Schwere Sachen vorne in den Lowrider-Taschen. Die schwersten
   Dinge dabei moeglichst auf Achshoehe nach innen.
Reisefuehrer und anderes, was zur Hand sein muss, sowie
   Wertsachen in die abnehmbare Lenkertasche.
Leichtere Sachen in die hinteren Gepaecktaschen (wieder das
   schweste moeglichst auf Achshoehe nach innen).
Die sperrigen leichten Sachen (Zelt/Schlafsack) oben auf die
   hinteren Taschen oder den Gepaecktraeger.

Ich verpacke die Kleidung immer in duennen Plastiktueten. Da
kann man auch besser umraeumen. Ausserdem bleibt sie dann auch
garantiert trocken.

Gepaecktaschen immer verspannen (Material dazu wird bei guten
Fabrikaten mitgeliefert).

C2.1.1) Gepaecktraeger und Low-rider.

Moeglichst geschweisste oder geloetete Traeger.  Plastikverbinder (z.B. bei
Esge-Traegern) brechen oft unter Last.  Es gibt sehr gute Traeger aus
geloetetem duennem Stahlrohr (Mannesmann 25CrMo4).  Leider teuer.

Beim Reiseraeder-Kauf auf Lowrider-Oesen achten (es wurde behauptet, diese
schwaechten die Gabel.  Kommentare?).  Das Rad zur Anprobe
mitnehmen.  Wenn keine Loetoesen vorhanden sind, kunststoffummantelte Schellen
besorgen.  Lieber den Rahmen noch dick mit Textilklebeband (Lenkerband)
polstern.


C2.1.2) Fahrradtaschen.

Sehr gut sind die Taschen von Ortlieb.  Sie sind auch absolut
wasserdicht.  Etwas billiger sind die Karrimore-Taschen.  Es gibt da eine
Reihe mit lebenslanger Garantie. Des weiteren gibt es empfehlens- werte von
Cannondale, und englische aus dicker Baumwolle (Carradice). Die Taschen
sollten auf jeden Fall aus nicht zu duennem Gewebe
bestehen, das auch innen beschichtet ist.
Eventuell die Naehte mit Nahtdichter behandeln.
Beim Kauf der hinteren Gepaecktaschen darauf achten, dass die Ferse nicht
gegenschlaegt (Anprobe).  Lieber relativ kleine Hinterradtaschen
kaufen, dann kann man auch nicht zuviel mitnehmen.  Im Zweifelsfalle eher die
Hinterradtaschen weglassen als die Vorderradtaschen.

Bei den Lenkertaschen kann man den oft zu schmalen Riemen durch
einen extra breiten ersetzten. Fotogeschaefte haben eine grosse
Auswahl.

C2.1.3) Spezialanhaenger.

C2.2) Welche Kleidung braucht man?

In Mitteleuropa in Fruehjahr bis Herbst:

Helm mit Rueckspiegel. Fahrradhose. Bermuda zum drueberziehen.
Fahrradhandschuhe. Schuhe mit steifer, harter Sohle, evtl.
Fahrradschuhe. Sonnenbrille.
Zwei duenne Pullover. Regencape und Regenhose.
Lange Hose (besser als eine dicke ist eine duenne kombiniert mit
einer duennen langen Unterhose, die den Schweiss auch gut
abtransportiert -> Sportgeschaeft).
Das uebliche sonstige Zeuch nach Gusto.
Umweltfreundliches Waschmittel statt viel Kleidung.
Wenig Kleidung.
Noch weniger Kleidung.
Sonnenschutzmittel, auch fuer die Lippen.

C2.3) Welche Verpflegung ist empfehlenswert?

von [e-mail] (Martin Gebhardt):

Wichtig finde ich eine gut erreichbare Fahrradflasche, so dass man auch
waehrend der Fahrt etwas trinken kann. Lieber oefter kleine
Schlucke als gelegentlich viel auf einmal. Ich benutze eine
Halbliter-Aluflasche. Das ist mir symphatischer als Plastik. Gefuellt wird die
Flasche mit Leitungswasser und Vitamin-/
Mineralstofftabletten. Das gibt Geschmack und gleicht den
Mineralverlust durch Schwitzen aus. (Hierzu sollte sich mal ein
Leistungssportler aeussern.) Der Vorteil gegenueber fertigen
Getraenken ist, dass die Tabletten wenig Platz brauchen und Wasser fast
ueberall verfuegbar ist. Achtung vor Getraenken mit
Kohlensaeure. Alkohol kann ich ausserdem auch nicht empfehlen.
(Obwohl das auf der Deutschen Weinstrasse nicht leicht faellt :-) ) Ebenfalls
waehrend der Fahrt zu sich nehmen kann man Traubenzucker, z.B. "Dextro
Energen".

Was man sonst an Verpflegung mitnimmt, liegt vor allem auch daran, wie man
gerne Pausen macht. Auf unserer letzten Tour haben wir
mittags irgendwo an einer Imbissstube eine Kleinigkeit gegessen und dann am
spaeten Nachmittag noch einmal eine Pause gemacht. Dann gab es Obst und die
Brote, die wir morgens vorbereitet hatten. Dazu
schwarzen Tee aus der Thermoskanne. (Eine gute Kanne sollte ihn acht Stunden
lang heiss halten.) Das heisse Getraenk kann ich sehr
empfehlen.

C2.4) Welches Werkzeug sollte man dabeihaben?

Am Besten ruestet man das Fahrrad vor der Tour auf
Inbus-Schrauben um.

Hier meine Tourenausruestung, mit der ich bisher fast alles
bewaeltigt habe. Manches haengt auch von den technischen
Fertigkeiten des Radlers oder dem Rad ab. Diese Eintraege sind
mit "evtl." gekennzeichnet.
Die Ausruestung bezieht sich auf Laender mit radgeschaeften in
mittleren Staedten, in denen man Standardmaterial nachkaufen
kann.

1 kompletter Satz Brems- und Schaltzuege (merke: laengere Zuege
     lassen sich kuerzen!)
Schlaeuche und Flickzeug
evtl. 1 faltbarer Reifenmantel
Reifenheber
Ventile (es gibt auch Schlaeuche mit austauschbaren
      Sclaverand-Ventilen)
Adapter zum Aufpumpen an Tankstelle
Sortiment Inbus-Schluessel
kleiner verstellbarer Schraubenschluessel oder Kombizange
      (letztere ist universeller aber viel schwerer)
Ersatzbirnchen (Halogenbirnchen verpackt lassen, nicht mit den
      Fingern anfassen)
Blumendraht (kunststoffummantelter Eisendraht)
Schaltdraht (kunststoffummantelter Kupferdraht)
Lappen
evtl. Nippelspanner und Ersatzspeichen
evtl. Schluessel zum Nachspannen des Sattels, ein wenig
      Sattelfett (fuer Brooks-Ledersaettel)
Schweizer Taschenmesser (Schraubenzieher, Klinge,
      Flaschenoeffner :-) )
evtl. passender Kurbel- und Zahnkranzabzieher (dann kann man
      auch schon mal an der Tankstelle Speichen reparieren
      und Lager nachstellen)
evtl. passende Konusschluessel
evtl. Stiftschluessel fuer Tretlager (der Rest geht auch mit
      Rohrzange und Lappen)
evtl. etwas Lagerfett
evtl. Nietendruecker
Ersatzschrauben/Muttern
Isolierband und Lenkerband/Heftpflaster
Pflaster
Aspirin o.ae.
Elastische Binde
Heilsalbe
Salbe gegen Druckstellen und Scheuern
Heparinhaltige Salbe (gegen Prellungen)
Mueckensalbe
homoeopathische Schnupfenmittel

Anmerkung von Ingolf Koch ([e-mail]):

Zahnkranzabzieher---kann man auf die Nase fallen. Meinen Kranz bekomme ich mit
dem (passenden) Abzieher nicht ab. Helfen kann da ein St"uck Kette, das um das
kleinste Ritzel gelegt wird und mit einem Ende am Rahmen befestigt wird.

(ASCII-)Zeichnung:

     ca 10-15 Kettenglieder

   ##########################___)

                              A
                              |
                     Metall-Lasche (mit Gummi/Plastik-"Uberzug)

   <--------------Tretrichtung


1. Kette auf gr"osstes Ritzel
2. Abziehkette wie oben angezeigt in Tretrichtung um das kleinste Ritzel
   legen, dabei die Lasche am rechten Hinterrohr befestigen
3. Treten, so dass sich das kleinste Ritzel gegen"uber dem Kranz im
   Uhrzeigersinn dreht.

C2.5) Was fuer Raeder sind wofuer geeignet?

----------------------------------------------------------------------

C3) Anreisemoeglichkeiten

Velomobil-ADFC-GmbH (Postfach 107747, 2800 Bremen 1) hat Fahrradbusse zu
verschiedenen europaeischen Zielen. Das Fahrrad wird schonend in einem
Spezialanhaenger transportiert, man selbst sitzt im Reisebus.

----------------------------------------------------------------------

C4) sonstige Tips



====================================================================== D
Adressen
======================================================================

D1) von Fahrradverbaenden

ADFC: Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club
      ADFC e.V., Hollerallee 23, 28209 Bremen,
      Postfach 10 77 47, 28077 Bremen
      Tel [phone], Fax [phone]
ECF:  European Cyclist Federation
      ECF, Postbus 2150, NL-3440 DD Woerden
VCD:  Verkehrsclub der Bundesrepublik Deutschland
      Eifelstr.2 , 53027 Bonn
      0228/9844-0
Arbeitskreis Verkehr des Bundesverbandes Buergerinitiativen Umweltschutz
      Cheruskerstr. 10, 10829 Berlin
HPV:  Human Powered Vehicles
      HPV Deutschland e.V.
      Postfach 2004, 91010 Erlangen

----------------------------------------------------------------------

D2) von Versandhaendlern

Bicycle Import- und Versandhandel AG, Postfach 1240, Fasanenstr 30,
    33607 Bielefeld; Katalog 9DM; Teflonnr: 0521/928070, Fax: [phone]
Bruegelmann Fahrrad GmbH, Oberliederbacher Weg 42, 65842 Sulzbach
    Katalog 12DM; Teflonnr: 06196/750075
Rad-Sport Rose GmbH, Ravardistr 48-52, 46399 Bocholt
    Katalog 11DM; Teflonnr: 02871/99750
CICLI, Radsport Bornemann, Koenigstor 48, 34117 Kassel / Tel.[phone]
    Fax.[phone]
Radsport Bornmann, Koenigstor 48, 34117 Kassel
        Katalog 2,-DM
Radsport Merz (haupts. Tria-Stuff), Teinacherstr. 51, 71634 Ludwigsburg
    Tel. [phone], Fax. /36403
Radsport Petermann, Elzstr. 25, 79312 Emmendingen
        Katalog 10,-DM
Zweirad-Center Dieter Klein, Lenzmannstr. 4, 58095 Hagen, Tel.[phone],
    Fax. /13429
Germans Mountainbikes, Rohrbacherstr. 79, 69115 Heidelberg,
    Tel.[phone] (haben haupts. Sachen der oberen Preisklassen) Tri-Spoke
Sachs, Lenzmannstr. 10 , 47051 Duisburg, Tel. [phone],
    Fax. /288248
Fa. Tune (Titan Tuning-Teile), Muggardt26, 79379 Muellheim, Tel.[phone],
    Fax. /16908
Zwei plus Zwei Fahrradanhaenger, Andreas Gehlen, Palanter Str. 5b, 50937 Koeln
    Bestelltelefon: [phone] Service: [phone] Fax: [phone]
    Katalog 3,-DM.

----------------------------------------------------------------------

D3) von Herstellern

siehe Anzeigenteil einer Fahrradzeitschrift; Beispiele:
Noell in Fulda
Mittendorf in Herrstein/Nahe,
TechnoBull bei Frankfurt/Main

Fahrradmanufaktur Schubert & Schefzyk, Magdeburger Str 12,
    64372 Ober-Ramstadt/Odw., Tel [phone]

Radius Spezialraeder GmbH, Borkstr. 20, 48163 Muenster
    Tel.: [phone] Fax.: [phone]

Patria, Hansastr. 8-18, 33818 Leopoldshoehe.

Fichtel & Sachs AG, Postfach 1240, 97402 Schweinfurt;
    zB zH Herr Schilling, 09721/98-2072 Teflon, -3325 Fax
        Teile-Hotline: [phone]

Shimano-Ersatzteile:
LONGUS Paul Lange & Co Dienstleistungszentrum,
    Hofener Str. 114, 70372 Stuttgart.

FRIEMANN & WOLF Geraetebau GmbH (FRIWO)
    Postfach 12 64
    48346 Ostbevern
    Telefon [phone]   Telefax (0 25 32) 75 50

Ortlieb Sportartikel GmbH
    Rehdorfer Str. 5
    D-90431 Nuernberg
    Tel [phone] Telefax 0911/320945

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D4) von Reiseveranstaltern

Reisen Rueckenwind GmbH
    Hauptstr. 2, 26209 Hatten (Kirchhatten), Telefon [phone]

Axel Mende
    Fichtestr. 8, 86165 Augsburg, Telefon [phone], Fax [phone]

Liera Tours
    Thierstr. 161, 48163 Muenster, Telefon [phone]

Velomobil-ADFC-GmbH
    Tel.: [phone], Postfach 107747, 28077 Bremen

====================================================================== E
Literatur
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E1) Technik

Ulrich Herzog, Fahrradheilkunde
    Moby Dick Verlag, ISBN 3-922843-00-X, DM 19,80
    Enthaelt Anweisungen fuer alle Reparaturen am Rad ausser dem
    Schweissen eines Rahmens :-)
    Ist leider nicht mehr ganz up-to-date, zB werden Cantileverbremsen
    nicht erwaehnt.

"Rad kaputt" von: Christian Kuhtz
    Fahrrad Heft Nr.7 aus der Reihe "Einfaelle statt Abfaelle" , ca. 8,-DM
    2. ergaenzte Auflage, ISBN 3-924038-35-X  Druck: WDA, 2304 Brodersdorf
    Geniale Anleitungen fuer Reparaturen etc. rund ums Fahrrad.  Autor
    ist sehr sparsam und receicelt ALLES wo es nur geht.  Bemerkenswert
    die Reparaturanleitungen fuer Dreigangschaltungen auch aelterer
    Bauart.  Ein Buch von einem Freak fuer Freaks.  Die Hilfe, wenn
    einem z.B.  auf der Radtour die Gabel bricht und man nur Zaundraht
    zur Reparatur hat.  Der Autor kriegt alles hin (jedenfalls haelt es
    bis zur naechsten "richtigen" Werk- statt).
                            (Florian Dingler/[e-mail])

Ulrich Herzog, Fahrrad fuer Kenner
    Moby Dick Verlag, ISBN 3-922843-02-6, DM 24,80
        Der Untertitel: "Der Weg zum Individualrad" deutet den etwas
        umfasserenden Ansatz an. Der Schwerpunkt liegt hier mehr auf
        dem Zusammenbau bzw. Umbau eines Fahrrades, ist aber auch als
        Reparaturhandbuch zu gebrauchen. Cantileverbremsen finden
        Erwaehnung, aber nicht der nuetzliche Kleinkram, wie
        zB Kettenschutz.

Ulrich Herzog, Reiseraeder Supertourer
        Moby Dick Verlag

Fritz Winkler und Siegfried Rauch, Fahrradtechnik. Konstruktion,
    Fertigung, Instandsetzung
    Bielefelder Verlagsanstalt
        ISBN 3-87073-090-0
    Siebte Auflage

    Laut Hans Crauel ([e-mail]) zwar informativ,
    aber als Reparaturanleitung ungeeignet; kann bei fortgeschrittenen
    Reparaturen jedoch als Nachschlagewerk dienen.

Hans-Erhard Lessing
    Das Fahrradbuch
    rororo sachbuch, 1978/1986
    ISBN 3 499 18339-0

Sonderhefte der Zeitschrift 'tour', '87 und uU '88
    VeloWerkstatt I   Rennraeder
    VeloWerkstatt II  Reiseraeder und Hybride, MTB-Komponenten
    VeloWerkstatt III Rahmenbau
    VeloWerkstatt IV  Rennrad-Technik

       ([e-mail] meint, Heft IV sei auch fuer
       "Normalradler" sehr empfehlenswert)

    'tour' Verlag, DM 12,80 - 14,80

Jobst Brandt, The Bicycle Wheel
    Sheffield-Boulton, Sherry, illustrator. (Illus.) 139p.
    (ISBN 0-9607236-0-9), Avocet, Incorporated. $14.95

"Schwerlast-Dreirad" von: Christian Kuhtz, Georg Boehmeke, Jens Grawert,
    Fahrrad Heft Nr.4 aus der Reihe "Einfaelle statt Abfaelle"
    ISBN 3-924038-25-X   WDA, 2304 Brodersdorf ,   ca. 4,-DM
     Ein Schwerlastdreirad im Eigenbau.  Man sollte Erfahrung beim
     Basteln haben und wissen, wie eine Loetlampe funktioniert.
     Ansonsten auch als Ideenquelle fuer eigene Entwicklungen
     empfehlenswert.      (Florian Dingler/[e-mail])

Archibald Sharp, Bicycles and Tricycles
    Reprinted by MIT-Press, Originalausgabe 1896

Liegeraddatei, A. Pooch
    Heidestr. 8, W- 5210 Troisdorf, 5DM in Briefmarken

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E2) Recht/Politik

Dieter Gersemann, Fahrradrecht heute und morgen
        Bielefelder Verlagsanstalt

ADFC-Bundesgeschaeftsstelle, Kennwort: 'Fahrradbeleuchtung'
        Postfach 107747, 28077 Bremen

Tilman Bracher, Konzepte fuer den Radverkehr.
        Fahrradpolitische Erfahrungen und Strategien
        Bielefelder Verlagsanstalt, 1987

Michael Degen, Immer diese Radfahrer. Kleine Psychologie des Radfahrens
        Rasch und Roehrig, Hamburg, 1989

Marcia Lowe, The Bicycle: Vehicle for a Small Planet
        Worldwatch Paper 90, Worldwatch Institut, Washington, 1989

Klaus Schaefer-Breede, Jan Trebbe, Heiner Kassack, Arne L"uers
        pro fahrrad. Eine Bilddokumentation mit modellhaften
        Beispielen zur Verbesserung des Radverkehrs
        Bauverlag, Wiesbaden, 1986

"Zusammenfassende Auswertung von Forschungsarbeiten zum Fahrradverkehr in
        der Stadt" aus der Reihe Forschung Stadtverkehr, Heft A7
        Bundesministerium fuer Verkehr,
                Robert-Schuman-Platz 1, 53175 Bonn (kostenlos)

Heiner Monheim / Rita Monheim-Dandorfer
        Strassen fuer alle
        Analysen und Konzepte zum Stadtverkehr der Zukunft
        Rasch und Roehring, Hamburg, 1990
        532 Seiten, DM 68,--
        ISBN 3-89136-368-0

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E3) Radtouren

Laenderinfos vom ADFC:

    Folgende Infos koennen beim ADFC-Bundesverband, Postfach 10 77 47,
    28077 Bremen gegen einen adressierten und frankierten
    Briefumschlag im Lang-DIN-Format angefordert werden.
    (2 Infos DM 1,40, 3-5 Infos DM 1,80 und ab 6 Infos DM 2,40
    zuzueglich 0,20 DM Schutzgebuehr per Info)

    41 Norwegen
    42 Niederlande
    43 Irland
    44 England & Wales
    45 Schweden
    46 Spanien
    47 Schottland
    48 USA
    49 Italien
    50 Bulgarien
    51 Frankreich
    52 Polen
    53 Daenemark
    54 Ungarn
    55 Kanarische Inseln
    56 Tuerkei
    57 CSFR
    58 Oesterreich
    59 Finnland
    70 Schleswig-Holstein
    71 Bremen/Niedersachsen
    75 Bayern
    76 Baden-Wuerttemberg
    77 Sachsen
    78 Thueringen
    80 Berlin-Brandenburg
    81 Mecklenburg-Vorpommern

    Zu den gleichen Konditionen bis auf die Schutzgebuehr von in
    diesem Fall 0,50 DM gibt es Info 15: Tips fuer die Radtour

    Und fuer 5 DM Schutzgebuehr: Fahrrad und Bahn in Europa -
    Uebersicht ueber die Angebote der europaeischen Eisenbahnen

Cyclos-Fahrrad-Reisefuehrer aus dem
Verlag Wolfgang Kettler
    Czeminskistr.5
    10829 Berlin
    Telefon [phone]

    Titel       <Land> per Rad
    Preis       19,80 - 24,80 DM
    Seiten      250 - 320
    Laender     Holland, Irland, Schottland, England, Norwegen,
                Suedschweden, Daenemark, Belgien/Luxemburg,
                Nordwest-Frankreich, Ost-Frankreich, Sued-Frankreich,
                Korsika, Oesterreich, Ungarn, Ober-Italien,
                Mittel-Italien, Mallorca, 'DDR', Portugal, Spanien,
                Polen, Schweiz, Tschecheslowakei

    Jeder Fuehrer enthaelt kombinierbare Rundtouren, Tips zum Land,
    Leuten, Ausruestung, etc. Radkarten werden zusaetzlich benoetigt.

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E4) Radsport

Juergen Rieck, Der Wind kommt immer von vorn,
    Kettler Verlag
    zum Thema Trekking-Bikes, Technik und Reise-Tips

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E5) Fahrradkauf

Ratgeber Fahrradkauf
    Bielefelder Verlagsanstalt und ADFC, DM 15-20
    (Sehr empfehlenswert)

Die Schwackeliste fuer gebrauchte Raeder:
    Schwacke-Bewertung GmbH & Co. KG, August-Hoelscher-Strasse 79,
    49080 Osnabrueck, Tel [phone], Fax 43 29 15.

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E6) Zeitschriften

Radfahren
Tour
bike

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E7) Literatur per anonymous FTP

Server:              Directory:             Inhalt:

ftp.umu.se           /pub/doc/bicycle/fdf   Forschungsdienst Fahrrad
                     /pub/doc/bicycle/faq   de.rec.fahrrad FAQ

draco.acs.uci.edu    /pub/rec.bicycle       rec.bicycle FAQ
                                            Fahrrad-Texte & Programme

speckled.mpifr-bonn.mpg.de
                     /pub/de.rec.fahrrad    de.rec.fahrrad FAQ

        Reiseberichte

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E8) Unterhaltung

Jochen Maes, Fahrradsucht
        DuMont Buchverlag Koeln, 1989
        14,80 DM

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"Redaktion":
Petra Zeidler      ([e-mail])
Heiner Schorn      ([e-mail])
Wolfgang Strobl    ([e-mail])

"freie Autoren":
Frerk Meyer        ([e-mail]) Hans
Crauel        ([e-mail])
Ruggero Costantini ([e-mail])
Martin Emmerich    ([e-mail])
Werner Icking      ([e-mail])
Christian Wolf     ([e-mail])
Thomas Breitbach   ([e-mail])
Christian Rakob    (ex [e-mail])
Ingolf Koch        ([e-mail])
Thomas Driemeyer   ([e-mail])
Martin Gebhardt    ([e-mail])

und natuerlich alle, die nuetzliche Informationen gepostet haben, die wir
nicht woertlich zitiert haben.